Olaszrizling vs Welschriesling:
aceiași struguri pe Lajtán de aici și de dincolo

De ceva timp vorbim din ce în ce mai mult despre rislingul italian. Cu câțiva ani în urmă, poate István Jásdi a aruncat piatra în apa stagnantă, invitând vinificatorii care erau serioși cu privire la varietate la o întâlnire. A urmat blogul Olaszrizling, editat de András István Kovács, care se concentrează asupra soiului doar datorită numelui său, și apoi din ce în ce mai multe degustări tematice, pentru a ajunge în cele din urmă la mișcarea italiană Riesling din octombrie organizată de echipa Winelovers și Wine Portal - Echipa Vinoport pentru a aduce vinurile obținute din cele mai cultivate soiuri de struguri din Ungaria mai aproape de inimile consumatorilor.

welschriesling

În limba engleză: avem o mulțime de risling italian, ceea ce este foarte bun. Dar trebuie vândut.

Fiind cea mai mare aruncare a marii degustări din octombrie a Olaszrizling, organizatorii l-au adus la Budapesta pe președintele Academiei de Vin din Austria, primul Maestru al Vinului din Austria, Josef Schuller, numit Pepi de toată lumea, și vinificatorul Wein & Co din Viena, din pitorescul orășel austriac de pe malul vestic al lacului Neusiedl. Maestru al vinului, aspirantul Kristian Kielmayer, pentru a vorbi puțin despre ce mai fac austriecii cu rislingul italian și ce se află în spatele acestuia.

Cuvântul cheie este simplitate

Pentru că este adevărat că Ungaria are cea mai mare parte din acest soi de struguri sângeros din Europa Centrală (aproximativ 4500-5000 de hectare), cu cele 3600 de hectare, austriecii modelează serios imaginea rieslingului italian în lume, cu percepții diferite despre welschriesling (numele lor ) și modul în care este utilizat, precum și faptul că vinul austriac apare deja pe piața mondială în volume mai mari. (Puteți citi despre rislingul italian ca o varietate aici în interpretarea istoricului-vinificator Róbert Nagy.)

În timp ce în Ungaria, pe lângă volumul și importanța crescândă, dar totuși un mic segment de vin uscat premium, rislingul italian este consumat în principal ca vin spumant, în Austria produce materia primă din trei tipuri de vin: în Stiria este cultivat pentru lumină, vin de masă simplu, în Weinviertel javar și în jurul lacului oferă baza vinurilor dulci de calitate Aszú de format serios. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă deloc că sunt îngrijorați în mod deosebit de rasă: nu o privesc de sus, dar nu așteaptă prea multe de la ea.

„Nu a fost ușor să găsesc vinuri austriece pe care aș fi putut să le aduc cu mine”, a spus Josef Schuller la începutul degustării, care a fost foarte norocos, deoarece personalul Dropshop, comerțul cu vinuri maghiar care se ocupă de majoritatea vinurilor austriece, a luat acest lucru. povară: linia de ardei a clasei magistrale. Maestrul vinului a spus cu încurajare: spre deosebire de majoritatea vinificatorilor și consumatorilor austrieci, el crede în măreția rislingului italian. La degustare ne-am uitat la cinci vinuri austriece împotriva a patru maghiari - în lumina diferitelor recolte și stiluri.

Există speranță undeva

„Austria este cea mai puțin interesantă țară producătoare de risling din Italia”, a spus Josef Schuller, care a numit welschriesling Jausenwein, un vin proaspăt simplu, fructat, care se consumă cel mai bine cu alimente simple, practic oricând. În Austria, stilul de vin „frisch, saftig, steirisch” inventat de vinificatorii din Stiria este tipic soiului: deși strugurii cresc pe versanții mult mai calzi ai Burgenlandului sau în Weinviertel, chiar la nord de Viena, accentul nu se pune atât pe caracterul varietal stirian și stilul vinului.

„În afara Austriei, este o dovadă că rislinul italian este un soi bun de struguri”, continuă expertul. Există un motiv destul de simplu pentru care austriecii sunt renumiți pentru vinurile obținute din alte soiuri: au un soi de struguri numit grüner veltliner și un Riesling din Rin, care, combinat cu regiuni vinicole precum Kremstal sau Wachau, aduc, de asemenea, o clasă mondială nivel. Strategia de comercializare a vinului a statului austriac a jucat, de asemenea, un rol în împingerea Rieslingului italian în plan secund: după scandalul glicolului din anii optzeci, noua față a vinificației austriece moderne a fost construită pe cele două soiuri de struguri de mai sus. „Dar undeva departe la orizont există speranță și pentru rislingul italian”, a spus Pepi Schuller, iar acum vorbesc cu adevărat despre vinurile pe care le-am gustat.

1 Zantho Welschriesling 2012

„Dacă cereți un pahar de welschriesling undeva, veți obține unul”, a spus Master of Wine din vinul de bază 2012 al cooperativei Zantho din Andau, lângă granița maghiară-austriacă. Aroma curată, limpede, de culoare palidă, acid curat, simplu, crocant, vin alb bine băut din mâinile lui Joseph Umathum, un vinificator stea din Burgenland, care produce și vinuri Zantho, pe lângă propria cramă.

2 Endre Szászi Szigliget Cricket Italian Riesling 2012

Perechea de vinuri de bază austriece a fost Riesling-ul italian Endre Szászi din Szigliget. Nici măcar omologul său, ci mai degrabă opusul perfect: spre deosebire de prospețimea austriacă, aici avem în pahar o băutură leneșă, lentă, untă, cremoasă, sufocantă, cu migdale amare. Aici mi-a venit în minte pentru prima dată că Badacsony Circle recomandă soiul pentru brânză, dar nu mi-am putut imagina cumva acum, deși probabil au dreptate.

3 Tement Welschriesling STK 2012

Al treilea vin din nou austriac este tipicul welschriesling din Stiria menționat deja de Josef Schuller, și anume dintr-un soi mai bun: STK welschriesling din Tement, una dintre cele mai faimoase crame din Stiria, a intrat în pahar. Cu doar o săptămână înainte de clasa magistrală, am gustat acest vin într-un context de risling italian maghiar, acolo mi s-a părut dureros de simplu, dar când l-am gustat pentru a doua oară, îl rezerv din ce în ce mai mult ca o virtute: aciditatea sa ridicată, scăzută cu 11% alcool, fructe proaspete sugerează un vin sigur și sigur.

4 Laposa Nagy-Somló Italian Riesling 2012

Ei nu-și pot da seama, dar din nou am luat o cotitură de 180 de grade cu următorul lot maghiar. Din rislingul italian din Nagy-Somló din 2012 în Laposa Winery, a fost posibil să se deducă orbește, din miros, nenumărate lucruri, dar că este un risling italian din Somló, nu neapărat, ci mai degrabă că lotul ar putea fi fermentat în pivniţă. Kristian Kielmayer, un aspirant la Master of Wine care prezintă vinuri maghiare, a remarcat, de asemenea, aerisirea vinului. În spatele efectelor de lemn poate sta un vin profund, mineral, captivant: nu strugurii pot face imposibilă arătarea.

5 Tement Weinstock Zieregg 2012

Și apoi Pepi Schuller a detonat tunul austriac Welschriesling.

Și anume cu un vin din Stiria. Am băut deja un Riesling italian de bază de la Temente. Acum vine premiera experimentului lor de serie mică, recoltat din cea mai bună via a lor. După cum aflăm de la Pepi Schuller, stirii fac vinuri grozave în sauvignon blanc și chardonnay pe care îl numesc morillon. Anterior, acest lucru nu era chiar așa: atâta timp cât locurile excelente de creștere a rislingului italian, precum Muntele Ierusalim, aparțineau Stiriei și nu Sloveniei actuale, exista și un entuziasm pentru marele soi de struguri din Europa Centrală. Schimbarea granițelor a fost cam ca a spune în Trianon că slovacii vor primi actualul Tokaj maghiar, am fi părăsit suprafața de câteva hectare din nord-est, unde nu este sigur că producția celor șase- pune Aszú ar trebui să fie atât de forțat. Nu o fac.

Zieregg este astfel zona de stat grand cru din Tementék, unde crama a găsit un rând de struguri welschriesling care au fost prelucrați separat de dragul experimentului. Din acesta s-au făcut în total 300 de butoaie, sau 300 de litri, iar în paharul nostru am obținut un vin alb îmbătrânit pe o mătură fină, neclară, nefiltrată și de puritate perfectă. Articol elegant, echilibrat, frumos, cu utilizare precisă a butoiului. Comparativ cu Welschrieslings, despre care Pepi Schuller spune că este tipic, o lume complet diferită este încă mai aproape de ei decât de omologii săi maghiari datorită stilului, preciziei și purității sale. Deci, acest vin este speranța - este interesant că, dintr-un anumit motiv (încă?), Nu vreau să pun numele viei pe etichetă.

6 Jásdi Lőczedombi Riesling italian 2011

Unul dintre vârfurile Rieslingului italian selectat pentru podgoria maghiară, Rieslingul italian Rőczedombi al lui István Jásdi din 2011 nu a ținut pasul cu omologul său austriac, undeva între mișcările Laposa și Szászi. Cu siguranță ar fi arătat mai bine de unul singur sau în fața vinului austriac. E așa, mi-a plăcut la subsol vara.

7 Schröck & Kracher Greiner 2007

Nu atât welschriesling-ul din 2007, coprodus de doi producători de stele austrieci, Heidi Schröck de la Rust și Gerhard Kracher de la Illmitz de cealaltă parte a lacului Neusiedl. La sud de Rust, chiar pe malul lacului Neusiedl, primim câteva înghițituri din fructul botritic, foarte copt al podgoriei Greiner. Lotul s-a odihnit într-un butoi de salcâm timp de trei ani și apoi într-o sticlă pentru aceeași perioadă de timp. În consecință, este o substanță matură, serioasă, cu gust lung și potențial mare.

8 Lajos Gál Kántor-Membru 2007

Și apoi a venit cel mai frumos vin maghiar al degustării: Rieslingul italian al lui Lajos Gál, membru 2007 al membrului Kántor din Egerszólát. „Mindblowing, excelent, grozav”, a lăudat Josef Schuller către cer. Un omolog dens, frumos, demn al mișcării rustice anterioare. Nu știu dacă este o coincidență, dar expertul austriac în vinuri, în analiza teoriei lui Schröck & Kracher și a lui Lajos Gál, a subliniat că rislingul italian trebuie gustat și cunoscut lumii.

Dacă Josef Schuller oferă în mod deliberat un exemplu de urmat ca exemplu de vin uscat realizat din două stiluri similare, supramaturat, în unele locuri struguri botrytis, el va renunța temeinic la balatonenii din Balaton care au creat un concept complet diferit. Cu toate acestea, acest lucru nu va fi primul care va auzi de mine, deoarece însuși István Jásdi, care vrea să alunge ochii de botrytis din vinul uscat, a participat activ la degustare.

9 Kracher Welschriesling TBA ZdS No. 9 2006

Ultimul vin a fost cu adevărat un deliciu fără miză pentru austrieci: Austria și cea mai bună cramă de vinuri dulci din lume, Kracher de la welschriesling nr. Josef Schuller a spus aici că welschriesling este de fapt furmintul Burgenlandului (deși furmintul este preponderent furmintul Burgenlandului), deoarece majoritatea vinurilor naturale dulci sunt fabricate din acest soi de struguri de către vinificatorii locali.

„Aceste vinuri chiar adoră welschriesling”, zâmbi Maestrul Vinului și nu a spus nimic. Deși conținutul de zahăr de aproximativ 300 g/l poate fi o exagerare pentru gura maghiară obișnuită cu stilul dulciurilor Tokaj, trebuie menționat, de asemenea, că în comparație cu Tokaj există mai puțini acizi și, prin urmare, alcool, dar datorită materialului din oțel rezervorul procesând mai multe fructe și prospețime, obținem puritate. Deci este complet diferit de un Tokaj. Nu există semne de vârstă sau îmbătrânire.

Și care a fost lecția?

  • Austriecii sunt mult mai conștienți de a face vin din risling italian. Rezultatul acestui lucru este cel mai evident în categoria simplă Jausenwein, dar dacă te aventurezi mai sus în piramida de calitate, în pivnițe se nasc lucruri destul de unice și minunate. Dacă sunt serioși să se joace cu rasa, treaba lor este să-și convingă consumatorii domestici că rislingul italian poate face mai mult.
  • Există mult mai mulți Riesling italieni interesanți în Ungaria: pur și simplu pentru că varietatea este prezentă în multe locuri, de la Egerszólát, prin Zala și Pannonhalma, prin Lacul Balaton, până la Szerémség - nimeni nu are atât de multe locuri de producție diferite. Sarcinile din subsol merită începute: jos cu incertitudinile și mici greșeli! Trebuie preparate vinuri mai bune, mai curate și mai sigure.

Cu toate acestea, anul viitor vom vedea în același loc dacă a devenit ceva. Degete încrucișate.