Retinol

Deși industria cosmetică vine cu o mulțime de inovații bune de sunet an de an, există puține ingrediente active care să poată rezista cu adevărat testului timpului și cercetării independente. Retinolul, sau derivatul său activ, acidul retinoic (cunoscut și sub numele de tretinoină), datează din anii 1960 și este în continuare cel mai dovedit medicament anti-îmbătrânire până în prezent.

O substanță activă recunoscută ca medicament

Doi dermatologi americani celebri, dr. James Fulton și dr. Albert Kligman a dorit inițial să dezvolte un nou ingredient pentru tratarea acneei, dar pacienții tratați au indicat că nu numai că acneea lor a scăzut, dar pielea lor devenise mult mai netedă și mai tânără. Ca rezultat, au început cercetările privind efectul anti-îmbătrânire al moleculei, cu rezultate atât de bune încât, în cele din urmă, autoritatea americană de reglementare a medicamentelor, FDA, a recunoscut și tretinoina ca un agent pentru tratarea îmbătrânirii pielii cauzată de soare. Acesta este un lucru incredibil de semnificativ, dovadă fiind faptul că, până în prezent, tretinoina este singurul ingredient activ recunoscut ca medicament în scopuri anti-îmbătrânire.

Eficiența celulară

Dr. Leslie Baumann scrie în cartea sa Dermatologie cosmetică că există dovezi credibile că acidul retinoic îl poate vindeca în aproximativ 125 de boli dermatologice. Motivul pentru care tretinoina este un panaceu atât de obișnuit pentru piele este că funcționează la nivel celular. Există așa-numitele receptori ai acidului retinoic la care tretinoina se leagă de reprogramarea celulelor pentru o funcție mai tânără și mai sănătoasă.

În domeniul anti-îmbătrânirii, acest lucru înseamnă, de exemplu, că acidul retinoic determină celulele pielii să producă mai multe proteine structurale și descompune colagenul existent mai lent. Rezultatul ambelor efecte este o creștere a conținutului de colagen al pielii, ceea ce duce la o reducere a ridurilor. Un alt efect semnificativ al acidului retinoic este acela că accelerează împărțirea celulelor în stratul bazal, stimulând astfel procesul de regenerare al stratului superior al pielii. Rezultatul este o piele netedă și mai proaspătă.

Plăcere în bucurie

Din păcate, acest efect fantastic asupra celulelor pielii nu este lipsit de efecte secundare. Formulările cu tretinoină pe bază de prescripție medicală sunt disponibile în general în trei concentrații, 0,025%, 0,05% și 0,1%, și chiar și cea mai ușoară versiune se caracterizează prin efecte secundare asociate cu exfoliere, roșeață și piele uscată.

Cea mai dovedită și comună versiune fără prescripție medicală este retinolul însuși, molecula pură de vitamina A. El însuși nu este activ, ceea ce înseamnă că celulele pielii nu pot interpreta și lucra direct cu el, dar enzimele din piele îl transformă în acid retinoic în doi pași (printr-o moleculă numită retinaldehidă). Și după conversie, dă exact efectul acidului retinoic în sine.

Cu toate acestea, mașinile de transformare a pielii noastre nu sunt cele mai eficiente, motiv pentru care retinolul este mai puțin eficient și în același timp mai puțin iritant decât tretinoina pură. În general, se estimează că retinolul este cu aproximativ 10-20x sau mai slab decât versiunea pe bază de rețetă. Aceasta înseamnă că efectul unui ser de retinol de 1% este comparabil cu un produs de tretinoină cu prescripție de 0,05%.

Folosiți ca leac

În ceea ce privește utilizarea acestuia, este important să știm că retinolul nu este un panaceu care funcționează peste noapte, dar merită să ne gândim pe termen lung. Cercetarea privește de obicei un interval de timp de cel puțin 4, dar adesea de 6 luni, dar există și unele studii pe termen lung, 1-2 ani, care raportează îmbunătățiri pe întreaga durată a cercetării. Produsul cu retinol trebuie utilizat întotdeauna în rutina de seară și dimineața este important să utilizați o protecție solară adecvată, cel puțin SPF 30.

O altă problemă importantă este selectarea unui produs cu puterea potrivită.
■ Serurile de retinol din intervalul 0,1-0,3% sunt blânde, ideale ca prim produs retinol pentru pielea sensibilă sau când cineva urmează o rutină complexă și folosește multe alte ingrediente active (cum ar fi cojile chimice).

■ O putere de aproximativ 0,5% este medie în timp ce
■ Serul de retinol 1% este cel mai puternic disponibil. Acesta din urmă este, de asemenea, aproape de produsele eliberate pe bază de rețetă în ceea ce privește efectele și efectele secundare, dacă cineva începe cu acest lucru, este important să se obișnuiască treptat cu pielea, folosind-o mai întâi doar 1-2 ori pe săptămână și apoi trecând la 3-4 ori la o săptămână după prima lună. Nu este absolut necesar pentru utilizarea de zi cu zi și nici nu este tolerat de pielea tuturor.
Fluid Hydra-Soothing, un lapte hidratant non-gras, repară și hrănește pielea cu unt de shea și ulei de sâmbure de caise.

Membrii fără prescripție medicală ai familiei retinoide

Familia derivaților vitaminei A (adică, retinoizi) este destul de mare și conține multe alte molecule de interes pe lângă renumitul retinol. Acestea devin din ce în ce mai frecvente în formulările retinoide de generația următoare - următoarea expertă rezumă care este legătura cu acidul retinoic.

■ Tretinoin (acid retinoic) - Molecula activă, aprobată de FDA, „capul” familiei de retinoizi. Ingredientul activ al preparatului cu rețetă Retin-A nu este din păcate momentan disponibil în Ungaria.

■ Retinală (Retinaldehidă) - Poate cea mai activă versiune a retinoizilor fără prescripție medicală, care este doar o singură etapă de conversie din acidul retinoic. Deja 0,05-0,1% eficient, ingredientul activ brevetat al grupului francez de dermocosmetice Pierre-Fabre (Avene).

■ Retinol - Cel mai faimos și mai răspândit membru al familiei retinoide, care se află la doi pași de acidul retinoic. Eficient în 0,1% -1%, acesta din urmă este deja extrem de puternic și este important să vă obișnuiți treptat cu pielea.

■ Esteri de retinol - Ingrediente active realizate prin combinarea retinolului și a unei alte molecule care se află la trei pași de acidul retinoic. Eficacitatea esterilor retinilici este foarte dependentă de cealaltă moleculă, cea mai frecventă fiind eficacitatea palmitatului de retinil este contestată, dar există date încurajatoare despre un ester numit retinil propionat, de exemplu.

■ Retinil retinoat - Un alt membru relativ interesant al familiei retinoide, care se formează prin combinarea retinolului și acidului retinoic. Molecula devine parțial activă după o singură etapă de conversie, iar porțiunea de retinol rămasă suferă transformări suplimentare.

■ Retinoat de hidroxipinacolonă - Cel mai nou membru al familiei de retinoizi, care nu este un ester al retinolului, ci direct un ester al acidului retinoic. Din acest motiv, această moleculă, la fel ca tretinoina, este „înțeleasă” direct de celulele pielii, nu trebuie transformată, dar este surprinzător de delicată cu pielea. Cu un nou ingredient activ, există încă relativ puține cercetări și dovezi în spatele acestuia, dar este un ingredient extrem de promițător.