Jamaica: Bucătăria lui Bob Marley

Localiza

Nimic nu poate fi mai departe de călătorii curate decât turismul și agrementul. de aceea este favorizată de căldura extraordinară în care corpurile se destramă cu pofta. Accelerarea mișcării de căldură a moleculelor în timpul plumbului meu duce la o slăbire a intelectului.

Așteptăm la coadă o viză de intrare de mult timp, dar nu ne deranjează, pentru că suntem distrați de un cor de femei înalte însărcinate să primească turiști. a capella. Bine ați venit în Jamaica!

Vă însoțim la hotel cu microbuzul până ne blocăm după doar câțiva kilometri. Epava accidentului de aseară este transportată. Este tipic ca anul trecut să fi fost înregistrate 250.000 de încălcări ale traficului (insula are 2,5 milioane de locuitori), aproape patru sute de oameni și-au pierdut viața pe drumuri, 19 mii de oameni au condus un taxi sau un autobuz fără o licență corespunzătoare. De asemenea, începem să ne îndoim de abilitățile șoferului nostru atunci când, plictisind în așteptare, alege un traseu alternativ, teren accidentat, prin câmp, manevrând între turme de vaci, ajungem la hotel, care e cam

rezervație turistică,

vizând nevoile americane, răspândind lepra, așa-numitul Totul inclus unul dintre hoteluri (care în toate cazurile reprezintă o lovitură semnificativă pentru economia locală). Îngrijirea se bazează pe ideea romantică a „dacă toată lumea poate cumpăra din coșul abundenței”, dar acest lucru nu funcționează aici în practică, ci doar ca apa apei să fie udată. Cu toate acestea, majoritatea oamenilor cu fața palidă sunt fericiți să petreacă o săptămână sau două aici fără să se mute din complexul hotelier, petrecând timp cu sporturi nautice de la scufundări la aerobic acvatic sau intrând într-una dintre competițiile idioate, care pot fi teste, băutori de bere, consumatori de bere, consumatori mai tineri pe care toți îi primesc de la personalul aglomerat. Mașinile industriei turistice sunt la apogeu. Există zile tematice, de exemplu, într-o zi jamaicană, putem participa la un derby al cancerului, la un turneu de domino, să învățăm amestecul de rom sau să ne cufundăm în misterele limbii patua locale. Din difuzoare, reggae se apleacă peste noi toată ziua, dar nu pot scăpa de ideea că este încă un fel de realitate virtuală - vreau să văd adevărata Jamaica.

Fiind nesigur pe transportul public, închirierea unui taxi este prima noastră destinație pe Nine Mile, lângă Munții Albastru, locul de naștere al lui Bob Marley. Drumuri înguste și de calitate scăzută duc prin mici sate montane, unde poate cel mai ciudat lucru pentru ochiul european este mormintele ascendenților din grădinile caselor mici din lemn.

La Mausoleul Bob Marley, suntem probabil primii vizitatori de astăzi. Aproape de intrare, unii rastafari încearcă să ne convingă să facem un tur alternativ, le-ar plăcea să vă arate plantațiile de marijuana.

Dreadlock-urile sunt o religie care indică viitorul, nu au reguli scrise sau ierarhie, dar au un stil de păr special, un mesia carismatic și propriul lor agent de schimbare a minții, ganjanumită marijuana, care, fiind o plantă sacră, se bucură în contextul meditației ceremoniale.

O ganja

a ajuns în Jamaica la mijlocul secolului trecut prin medierea muncitorilor indieni care lucrau în plantații de trestie de zahăr care l-au venerat ca o plantă hindusă sacră. După ce proprietarii de plantații au descoperit că plăcerea excesivă a ganja a redus productivitatea, au început să sancționeze utilizarea acestuia în numele sacru al profitului. În anii 1930, la începutul mișcării rastafari, cultivarea a crescut din nou, dar perioada de glorie a fost în anii 1970, când 70 la sută din ganja produsă aici a intrat pe piața americană. Într-o țară care se luptă cu șomajul, mulți fermieri și-au numit ganja prietenul săracului, pentru că, dacă cineva ar fi petrecut chiar și un an cultivând, el ar fi zguduit deja bugetul familiei. Parlamentul jamaican a respins în mod constant eforturile de legalizare într-o țară în care două treimi din populație locuiește în mod regulat în ganja, deși proporția rastafarilor este mai mică de 10%.

Bongo Joe ne însoțește la mausoleul Bob Marley în ținute africane multicolore, cu un turban dreadlocks pe cap. Aude Ganja și spune că nu vă faceți griji, este un loc sacru, nimeni nu este supărat aici pentru asta. Vorbește despre faptul că satul lor a devenit celebru datorită lui Bob Marley și ne împărtășește un entuziasm fantastic pentru filozofia dreadlocks despre egalitate, fraternitate.,

O iubire o inimă;

Hai sa ne simtim bine impreuna.

Muzeul este în prezent transformat într-un muzeu. Mergând puțin mai sus pe deal, părăsim mormântul bunicilor și dreadlocks-urile care lucrează în grădina de legume.

Bob trăiește

- citește pietrele colorate înconjurate de flori. Ajungem la o căsuță uimitor de mică, care a fost predată familiei de bunicul după nașterea lui Bob. În 1967, la scurt timp după căsătorie, Bob și Rita s-au retras aici pentru o scurtă perioadă de timp din Kingston, capitala. A fost o perioadă liniștită, încetinită, Bob a petrecut mai mult timp citind Biblia, cultivând legume și ganja decât compunând. Rita trecuse deja la credința rastafariană până în acest moment și tocmai aici, Bob, hotărârea era coaptă.

Bongo Joe arată spre singura piesă de mobilier din camera mică, un fier de călcat, așa a scris Bob Marley Este asta dragoste pe care ni-l cântă Joe de dragul impulsului. Mai târziu ne putem bucura și mai mult de compoziții Bob Marley în spectacolul său amabil, melodiile sunt interpretate mai ales cu rândul "Bob a spus că a fost".

În spatele casei există o bucătărie cu un acoperiș de tablă, pereți cu bețe de bambus, o masă ponosită în ea, o structură mică din cărămidă pentru așezarea unui foc și un butoi de tablă.

Îngeri negri pictați pe peretele alb al capelei, intrăm desculți. La mormânt, Bongo Joe mormăie o rugăciune. Mormântul în sine este o structură din piatră și ciment orientată spre est, cu corpul îmbălsămat al lui Bob Marley, o chitară în mâna stângă, o Biblie în mâna dreaptă și o relicvă pe deget: inelul de etanșare al lui Haile Selassie. Poziționată de mormânt este o fotografie a lui Haile Selassie, cu două chitare în colț, o placă de aur pe perete și fotografii de familie. Pe lângă mormânt, un pahar cu apă pe laturile de est și de vest, spune Bongo Joe, simbolizează simplitatea și puritatea.

Atmosfera este atât de liniștită și de iubitoare încât nu ne vine să mergem mai departe, să stăm în bufet și să vizionăm videoclipuri cu Bob Marley.

Seara, o formație locală de reggae tipărește melodii ale lui Wailers pe scena hotelului. După câteva beri și absența ochelarilor mei, iluzia este cu adevărat perfectă; da, Bob Marley LIVE!

Alexa Csizmadia

Rastafarianismul

XVII-XVIII. Cu sute de plantații de trestie de zahăr în secolul al XIX-lea, Jamaica a fost cea mai valoroasă colonie din vestul Indiei din Marea Britanie, numită și Sugar Colony. De când indienii indigeni Arawak au dispărut încă din secolul al XVI-lea. În secolul al XIX-lea, colonizarea spaniolă a adus boli europene, iar mii de sclavi furnizați din Africa au furnizat forță de muncă în plantațiile britanice. Moștenirea secolelor de colonialism poate fi simțită și astăzi, o mare parte a populației descendând din foști sclavi. În ghetourile supraaglomerate ale capitalei, Kingston, negrii și alții, bogați și săraci, sunt separați. La sfârșitul secolului, a început o emigrare mai mică în Africa, dar entuziasmul inițial s-a potolit în curând.

Inaugurarea împăratului Ras Tafari Mekkonen, care a urcat pe tron în Etiopia în 1930, a fost însoțită de o mare anticipare, deoarece a mărturisit că este descendent al regelui biblic Solomon și al reginei Zaba. Am urcat pe tron ca Haile Selassie (adică puterea Trinității), îndeplinind așteptările Mesiei africane, care o va duce înapoi în patria mamă.

Speranțele pentru acest lucru s-au risipit în paralel cu cel de-al doilea război mondial, dar autoritatea lui Haile Selassie ca lider spiritual a crescut.

În aprilie 1966, Haile Selassie a făcut o vizită oficială în Jamaica; sute de mii de pelerini așteptau la aeroport. Printre ei se afla și curioasa profesoară de credință catolică Rita Marley, care, așa cum spune într-o scrisoare către Bob Marley din Statele Unite, a fost foarte influențată de momentul în care era sceptic față de divinitatea împăratului în mașina care trecea în fața Întrebarea sa a fost confirmată în mod pozitiv, însă a primit un „nivel înalt de prezență spirituală”. Mulți au crezut descoperirea stigmelor lui Hristos pe palma conducătorului.

Credința rastafariilor nu a fost zdruncinată de moartea împăratului din 1975, deși majoritatea adepților săi au pus la îndoială vestea morții sale.

Rastafarianismul este o religie contemplativă, meditativă. Adepții săi au doar cele mai necesare obiecte mobile, nu consumă carne, nu își tund părul sau barba. THE dreadlock poate fi urmărit până la uzura tribală Masai, precum și Samson. Ei citesc Biblia în mod regulat, în special profețiile Vechiului Testament, care învață că există mai mult de patruzeci de referințe la Etiopia, care în lectura lor făcea parte din Grădina Edenului. Rastafarii sunt oameni optimiști, non-violenți, care lucrează mai ales în propriile afaceri mici, practicând meserii tradiționale.

Liderii jamaicani recunosc importanța rastafarianismului și impactul acestuia asupra tinerilor. Acest lucru este indicat și de faptul că Bob Marley a fost onorat pe patul său de spital din Miami în 1981.