Scuter napolitan

Trenul de mare viteză parcurge distanța de două sute de kilometri de la Roma la Napoli în mai puțin de o oră și jumătate, dar datorită biletului de treizeci de euro, aceștia sunt în mare parte turiști americani care călătoresc și, bineînțeles, reporteri trimiși în Vezuviu la poalele raportului de gunoi. (Italienii preferă să meargă între orașe douăzeci de minute mai încet, dar mult mai ieftin). Cu toate acestea, în acest frumos oraș există multe de văzut, doar atâtea gunoaie.

O sută de jurnaliști americani au fost plătiți pentru un weekend în Napoli de către primarul orașului din sudul orașului: faceți o plimbare, mâncați pizza Margherita, bucurați-vă de o perioadă bună și promovați orașul, care a pierdut 650.000 de vizitatori de anul trecut. Turiștii au dispărut cu adevărat din centrul turistic al orașului Napoli: nu pot fi văzuți grupuri, autobuze turistice blocate pe străzile înguste, localnicii învelesc spaghetele decojite în restaurante.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că străzile din Napoli sunt dispărute: în afară de orele de siestă de după-amiază, nu există mișcări de la pietoni și scutere care acoperă trotuarul și carosabilul, zumzetând, fredonând, explicând cu mâinile și picioarele.

Napoli - chiar venind din Roma - pare o lume străină, liberă și fericită. („Am văzut atât de multe fete drăguțe, care râdeau de mult”, a remarcat fotograful ziarului nostru.) În ciuda a două sute de kilometri de capitala Italiei, aerul este complet diferit (Napoli este mai cald și mai îndesat, coborând de pe tren cu aer condiționat parcă intrând într-o spălătorie); Neapolitanii sunt supraponderali, văd o mulțime de copii grași, ceea ce, pe de o parte, se explică prin convingerile lor (copilul gras este sănătos) și, pe de altă parte, prin obiceiurile alimentare (mănâncă aluat de pâine prăjit în ulei de măsline devreme dimineața, poate pentru că bacilii mor în ulei fierbinte).

Degeaba, pentru a auzi îngenunchind la coșul de gunoi, infectând șobolani și epidemii, centrul orașului este mai curat decât Roma din ce în ce mai murdară, iar napolitanii sunt încă amabili, zâmbitori, cu peste două mii de ani, bucurându-se în mod conștient de viață la umbra propriilor vulcan și nu doresc să vorbească despre problema deșeurilor (nici măcar în suburbia cu adevărat a gunoiului).

Neabulozitatea este evidentă și în trafic: în calitate de roman rezident în nord, nu am îndrăznit să-mi rănesc șoferul din Napoli purtând centura de siguranță, care, pentru a evita problemele de parcare, instalează o clemă de roată falsă - ținută sub bancheta din spate. - deci nu-i iau mașina și același lucru are și un permis de conducere fals cu handicap aplicat pe parbriz.

În Italia este interzis să circule fără cască, în Napoli este interzisă purtarea unei căști. În altă parte, trotineta de cincizeci de centimetri cubi poate fi utilizată strict de o singură persoană, în Napoli s-a dovedit că o roată mică cu două roți poate găzdui până la o întreagă familie. Mama, tată, cu unul sau doi copii. Fetele din școlile elementare merg cu motociclete; mama din Napoli de o sută de lire cu fiica ei de sute de lire; în mâinile unui pensionar cu picioare tencuite cu o cârjă sau prin plasarea piciorului rănit pe un alt scuter care trece pe lângă acesta; frumusețea Napoli plimbă, de asemenea, în pantofi stiletto, o mână pe ghidon, cealaltă ținând telefonul mobil la ureche.

Aici, fiecare face ceea ce îi place: în port, tinerii se scufundă de pe stâncile de pe petele de benzină ale navelor în apă uleioasă. Pescarul spală midiile negre proaspăt culese (cozzé) pentru a le curăța de nisip (dar, deși arată bine, nu-l gustăm prea mult, doar stomacul napolitan îl poate digera. Turistii maghiari au cumpărat scoici de mare la fel piaţă). Un bărbat stâncos de vârstă mijlocie care face soare pe o stâncă. Nu are nimic altceva de făcut: se află pe un spărgător fierbinte cu insula Capri în fundal. Ca să nu mai vorbim că chiar și cel mai mic espresso servește ceai rece de casă pentru calmarea setei cu înghețată de lămâie sau cuburi de gheață de lămâie. Înainte ca un străin care merge în Napoli să devină pe deplin sensibil și, în cele din urmă, să decidă să se mute la poalele Muntelui Vezuviu pentru totdeauna, este mai bine să emigrezi la periferia orașului și să-l mirosiți la gunoi.

Sau uitați-vă în curțile caserelor de locuințe Melito, Murano, Mugnano, Chiaiano aliniate de-a lungul șoselei de centură. Locuințele municipale fără canal costă treizeci de euro pe lună (la Roma, o cameră de închiriere începe de la trei sute), deci este de înțeles de ce merită să protestăm împotriva depozitelor de deșeuri, dacă zvonul că o camorra care conduce o afacere de gunoi de miliarde de dolari plătește douăzeci de euro pentru fiecare coșul de gunoi este adevărat. Cincizeci pentru camionul de gunoi deturnat și o sută pentru protestatari înlănțuindu-se la gardul minei de tuf desemnate pentru depozit.

„Dacă acest lucru ar fi adevărat, am fi cu toții bogați pentru o lungă perioadă de timp”, a comentat Ivo Poggiani, tânărul lider al Verzilor Chiaiano, pe ziarul nostru, despre care jurnaliștii ghemuiți la conferința de presă abia și-au putut lua ochii. În suburbiile din Napoli, ea înțelege că vechile statui de bronz din Riace erau într-adevăr făcute dintr-un model italian.

Melito a crescut odată mere, și-a luat numele de la ea, cireșii s-au aliniat în Chiaiano, iar festivalul tradițional al cireșelor a avut loc în aceste zile - fără fructe anul acesta. Cireșele vândute în supermarketul local sunt mai scumpe decât în piața Pest, dar la măcelărie colegul meu maghiar a leșinat din cauza calității mielului.

Reprezentanții presei americane cu siguranță nu au fost aduși aici: această zonă nu este aleea confortabilă a centrului orașului, unde un chelner într-o tavă înaltă duce cafeaua doamnelor care stau alături de coafor (coafura napolitană este acum întuneric natural, epoca albirii artificiale s-a încheiat). Blocurile din Le Vele care imită pânza de pânză sunt fortele camorei: aici nu vezi nici o picătură de capete de țigări pe stradă, doar eroiniști cu brațele complet înjunghiate. În mijlocul jumbo-ului trăiește familia liderului clanului, Ciruzzo, care a fost arestat acum doi ani. Nu locuiesc în vilele de pe litoral din Sorrento sau Amalfi, ci aici, în inelul de protecție al propriilor lor oameni, în trei apartamente deschise.

(Bernard Provenzano, șeful mafiot al Cosa Nostra din Sicilia, care circula de patruzeci de ani, locuia și el într-o fermă rurală și se vindea 2.000 de euro pe lună din venitul său miliardar, conform cărților din broșura sa în carouri.).

"Este un oraș ca acesta. Nu aș putea trăi altundeva. Haotic, neprihănit, greu de condus, leneș, dar aici chiar și viața și arta înfloresc din gunoi", a spus pictorul pop Alfonso, care trăiește în prezent pe ecranele telefonului mobil.

"Luați mâna de la Napoli! Deșeurile toxice care poluează orașul vin aici din nordul Italiei", a avertizat săptămâna aceasta șeful statului născut în Napoli, Giorgio Napolitano.