Frumoasă priveliște!

Acum știu că sunetul ciripitului păsărilor și al ciripitului radio semnalează un fulger iminent într-o furtună de munte. Turul Anzilor, Partea 2.

În secțiunea anterioară am descris cum a fost pre-aerul condiționat pe drumul către cel mai înalt vulcan din lume, chilianul Ojos del Salado (6893 m), acum să ne uităm la ruptura din vârf.

Deci, plini de experiențe vizuale, ne-am întors din cele două lacuri sărate ale Platoului Atacama la Copiapo, orașul minier. De data aceasta, am făcut cumpărături mai amănunțit pentru cele patru zile următoare. Legumele nu sunt nimic (prima noapte îngheață oricum), dar multe conserve de pește (ușor de digerat, care este important la altitudini mari), supă și pulbere de legume și o mulțime de semințe, precum și fructe uscate pentru trecătorii montani.

Am înlocuit și jeep-ul prăbușit, așa că s-a dat totul pentru a-l tăia pentru expediție, bine încărcat și odihnit. Călătoria acolo era deja familiară, doar acum puțin mai lungă. Pe drum, ne-am întâlnit cu cămilele Atacama, vicuñas.

Vicuña este un mamifer aparținând familiei de cămile și este cea mai apropiată rudă a alpacii. Rezistă excelent condițiilor extreme, poate călători cu ușurință pe teren stâncos la altitudini de 6.000 de metri. În comparație cu mamiferele de aceeași dimensiune corporală, cântărește cu 50% mai puțin, are o inimă mai mare și are mai multe globule roșii în sânge, astfel încât leagă oxigenul mai eficient. Nu este nevoie să călătoriți în America pentru aceasta, vicuñas sunt păstrate în parcul de joc Szeged și în grădina zoologică Nyíregyháza.

În această rundă a trebuit să uităm lacurile. Prima noastră oprire a fost adăpostul Murray, construit la marginea adevăratului deșert interior la 4500 de picioare. Am putea ajunge cu ușurință acolo cu cele trei SUV-uri, dar de acolo Raliul Dakar ne aștepta în nisipul alb și adânc. La domiciliu, am observat că jeep-ul nostru de schimb are doar două roți, deci este puțin probabil pe acest teren. Așa că am constatat, din păcate, că rundele duble trebuiau făcute din nou. Într-un teren în care două jeep-uri din 3 vor primi cu siguranță defecte de perforare pe pietrele ascuțite ascunse sub nisipul care ajunge la osie (așa cum este și mașina cercetătorilor maghiari pe care i-am întâlnit înainte).

Am avut o mică aventură în casă cu un cuplu polonez care a început să ocupe o cameră în stil argentinian bun, dar în cele din urmă am reușit să fim de acord cu ei. Unul dintre cei zece dintre noi a primit o mansardă deteriorată, cinci dintre ei dormind într-un cort jos. Casa a început să fie demolată de vântul constant și de furtuni, acoperirea unei treimi din acoperiș era deja dispărută.

Înainte de a ne culca, am ieșit în deșert pentru a gusta din nou aerul uscat al oaselor din Atacama. Casa părea să fi văzut la un moment dat zile mai frumoase. De asemenea, lângă ea a fost ridicată o statuie pentru a comemora cele 147 de victime ale cutremurului și tsunamiului din 2010 din Chile. După plimbare, ne-am sprijinit pe talie pe podeaua murdară a mansardei, ne-am strâns în sacul de dormit și am încercat să dormim culcați unul lângă altul.

Noaptea a început frumos, am adormit repede, nu a existat nicio problemă cu altitudinea. Spre miezul nopții, însă, m-am trezit la tăiere. Partenerul meu care dormea chiar lângă mine a început să sforăie și nu s-a oprit decât dimineața. Dopuri pentru urechi! m-a despicat dureros. Asta am uitat acasă. Accesoriu obligatoriu la altitudini mari în zonele comune. Nu voi intra în mai multe detalii, nu am avut o noapte plăcută, deși aș fi avut nevoie de mult somn.

Dimineața mi-a fost puțin frică să părăsesc deșertul. Dar am crezut că nimeni nu a rămas încă acolo, chiar dacă ne-am îneca, cumva am putea ieși. Ates a continuat cu pick-up-ul Mitsubishi, cinci persoane și o platformă bine ambalată. Am urmat la fel. Primii câțiva kilometri nu erau încă periculoși. Tot ce știam era că vor exista trei mari mări de nisip în care va trebui să alergi cu un impuls bun și că ai avea nevoie de echipament off-road, cu tracțiune integrală.

Când am ajuns la prima parte a nisipului adânc, Ates s-a prăbușit peste el, a stat deoparte pe o parte mai grea și a așteptat. A coborât din mașină și m-a făcut semn să ies de pe drum, să mă duc la nisip, ar fi mai bine pentru că nu arunca. Am condus în micul nisip stâncos cu mare impuls și am apăsat gazul. După o sută de metri, elanul a început să scadă. M-am speriat cu adevărat pentru că dacă am fugi acolo, un tanc ar fi trebuit să-l scoată. Am împins gazul, dar degeaba am fost doi, am rămas fără putere. Ne-am înecat. La 50 de metri de drum, în nisipul adânc, la 200 de kilometri de primul oraș. Am tăiat în jumătate, dar degeaba, roata tocmai s-a învârtit, nisipul ne-a prins. Ei bine, mi-am spus, suntem bine, Ojos, la revedere, Ojos. Cu ultima speranță, am pus-o în paragină, am pornit totul și mi-am dat benzină.

Jeepul a sărit pe a treia piatră și am început să ne rupem înapoi. Am lăsat roata să lovească mașina, aproape că m-am ocupat de gaz și dintr-o dată am ieșit din nisip. Mi-am șters fruntea, i-am mulțumit frumos lui Ates pentru sfaturile bune și am continuat. Mai erau încă câteva gropi de spargere a ouălor și situații dificile de trecut prin momentul în care am ajuns pe drumul de 20 de kilometri către tabăra de bază Atacama la 5.260 de metri. Coborârea goală era deja o plăcere pentru ceilalți, am fost experimentat înapoi. Am obosit atât de mult încât luna era deja în cortul meu pe la 8-9 seara, gâfâind încet.

Din păcate, nici acest somn nu a fost prea lung, m-am trezit spre miezul nopții pentru a fi nevoit să urin. Am ieșit îmbrăcat sub minus 5-10 grade și, când m-am întors, începusem deja să adulmec. Ușoara congestie nazală a fost la fel de bună ca să nu primească suficient aer în aerul deja rar pentru a fi suficient. A trebuit să lupt toată noaptea. Ca lecție, am jurat să urmez exemplul unuia dintre tovarășii mei care a adus un balon gol de patru litri în cort și l-a folosit ca pisoar. Oricum, nu e de mirare că ne-am dus atât de mult la toaletă: trebuia să bem patru galoane de apă pe zi pentru ca aclimatizarea să aibă succes. Acasă nu beau un litru de apă pe zi.

Următoarele două zile au fost cele mai bune două zile ale celei de-a doua expediții. În ambele zile era vorba de a urca 600 de metri de la tabăra de bază la Tabăra Lactee (5837 metri). Tabăra Lactee și-a luat numele de la un pilot de elicopter care s-a prăbușit nu departe și a murit monstru în 1984. Guvernul chilian a depus eforturi mari pentru a salva epava, astfel încât Argentina vecină să nu pună mâna pe ei. (Cele două țări sunt în continuu război între ele.)

Prin urmare, au urcat la Tejos cu buldozere, au instalat o bază tehnică într-un container și, de asemenea, au livrat ultimul șurub pe un drum temporar, în jos. Containerul a rămas deasupra și de atunci a fost folosit de alpiniști. Are șase paturi și patru paturi pe podea. Vă puteți numi norocos cineva care doarme înăuntru, pentru că cine nu, cortul rămâne afară în vântul hacker și în minusuri.

În prima zi ne-am purtat jumătate din lucruri, ne-am înnebunit ca să ne obișnuim cu înălțimile și am coborât. La jumătatea drumului, ne-am ciocnit cu unul dintre cele mai spectaculoase fenomene din Anzi, penitentes. Aceste ace de gheață și zăpadă, de până la 2-3 metri înălțime, se formează în așa fel încât zăpada căzută nu are timp să formeze un ghețar aici, ci începe să se sublimeze și să se evapore la soare. Evaporarea este completată de vântul tăiat, adesea de 100-150 km/h, care ciopleste astfel zăpada ca o dalta. Numele său în spaniolă face la fel de mult ca și gheața penitențială, pentru că le-a reamintit cuceritorilor spanioli căciula ascuțită a procesiunilor preoțești dintr-un anumit motiv.

Este o experiență fantastică să mergi într-o pădure atât de penitentă și să te ascunzi printre ei. Nu am spus încă că soarele este deosebit de greu pe Platoul Atacama. Ne-am aplicat la fiecare trei până la patru ore cu o protecție solară factor 50 pentru a ne împiedica pielea să se rănească. Ochelari de soare și bază pentru acoperirea capului. Nu există căldură în ciuda soarelui, aerul poate avea aproximativ 10 grade Celsius după-amiaza, așa că un lână cu mâneci lungi a rămas întotdeauna pe mine.

Coborând din Calea Lactee, am experimentat una dintre cele mai memorabile experiențe de aproape moarte din viața mea. Am fost alături de Dani și Evi aproximativ 5.400 de metri, la un sfert de oră de tabăra de dedesubt, când am fost izbiți de o furtună de zăpadă. Erau mici boabe de zăpadă rare, dar înțepătoare, din fericire nu într-un vânt insuportabil de furtunoasă. Am urmărit fulgerele fluturând la o înălțime cu noi, când eram complet înăuntru, în mijlocul norului de furtună.

Mi-am ridicat chiar bățul pentru a arăta cât de uau, cât de fulger a fost! Cumva, după un timp, cenușia învolburată a început să devină deprimantă. Craniul meu a fost înjunghiat în craniu cu o mie de ace, chiar și prin boneta mea. Deodată am observat că aud păsări ciripind. Am vorbit cu Dani uimit, deoarece nu există păsări la această înălțime, mai ales în timpul unei furtuni. Cu toate acestea, ciripitul s-a transformat brusc într-un sunet șuierător, ca atunci când cineva caută o stație la un radio vechi. Până atunci, începeam deja să bănuim că fenomenul a fost cauzat de o creștere a tensiunii electrice deasupra capului nostru. Dar tot glumeam că îmi scot capacul, Dani mi-a filmat părul spre cer. Din fericire nu am făcut-o și, între timp, am intrat în tabără, unde toată lumea se ascundea în adâncul cortului, rugându-se să nu fie loviți de fulgere.

După cum a spus unul dintre liderii noștri, nici el nu a intrat în corturi la timp, așa că a aruncat toate metalele (bățul, cureaua) și aparatele electrice (telefonul mobil, camera foto) departe de el și s-a aruncat pe burtă pe pământul pentru a ține departe trăsnetele. Asta ar fi trebuit să facem și noi și nu știu ce miracol divin ne-a salvat de a nu pune capăt expediției Ojos în Anzi ca o grămadă de cenușă.

După o noapte relativ tolerabilă, a doua zi am început înapoi la Tabăra Lactee cu restul lucrurilor. Am urcat cu forță bună, într-un ritm bun, în ciuda rucsacului mare de pe spate. Două treimi din drum, un tip din echipa chiliană de ghid turistic pe care l-am întâlnit jos la Murray Shelter a trecut brusc pe lângă mine. Iisuse bas, toți vin și scot micile containere bune! gândul s-a împărțit în mine. Am început să trop, dar încă doi oameni au trecut pe lângă mine. La acea vreme, nici măcar nu am observat acel mic rucsac. Bine pregătit, m-am ridicat la Calea Lactee și am văzut o echipă de chilieni plecându-se pe una dintre stânci. Am tăiat imediat că tocmai au venit să se aclimatizeze, au coborât curând, a fost păcat pentru cursă. Tocmai mi-am irosit puterile pentru că mai erau încă unele dintre cele mai bune locuri din container.

Nu contează, m-am așezat, i-am așteptat pe ceilalți însoțitori și, din impuls, am urcat încă 6-8 până la o înălțime de 6100 de metri pentru a gusta vârful de urcare a doua zi. Am coborât și am căzut. Simțeam că mănânc blatul la micul dejun.

Ridicarea la 3 dimineața a fost îngrozitoare. Abia am dormit ceva. Nu am respirat toată noaptea, gâfâind de stres sau altitudine, nu contează. Mi-am căutat lucrurile în amurg, bucuros că mă pot strânge în marele zgomot pentru a fi gata să încep. M-am strâns cu ceilalți într-o semi-comă și, după un sfert de oră bun, mi-a trecut prin minte că mi-am uitat bețele la cazare, despre care știam că vor fi esențiale în timpul atacului de vârf.

Am fugit înapoi după bețe, apoi atacul de urmărire a început după ceilalți. Odată i-am prins în întuneric, dar jacheta de snowmobile din Laponia adusă la frigul extrem mi-a transpirat în ciuda celor -10 grade pe care le-am îmbolnăvit. Dar tu? Întrebă cineva. Tocmai am decis, pentru el, un zid de piatră și mi-a venit în minte că aveam de gând să mă sparg sau să vomit eu în clipa următoare. Sunt bolnav, am mormăit. Bea puțină apă, mănâncă ceva, au sunat sfaturile, iar ceilalți au plecat din nou frumos. Am băut puțin, am mâncat puțin, am jurat că am scos jacheta groasă groasă și am ascuns-o sub o piatră și apoi m-am îmbunătățit.

Habar n-aveam să renunț, chiar dacă farurile celuilalt erau la cel puțin 100 de metri deasupra mea. Am luat o geacă de puf mai subțire din geantă și m-am îndepărtat hotărât. Am planificat ca 30 de pași să fie o secțiune. După prima etapă mă opresc, beau. După al doilea an ’30, mă opresc din nou și mănânc câteva semințe, fructe uscate. După al treilea an, doar gâfâi. Și apoi din față. Pământul era o ascensiune abruptă de piatră ponce, care este ca și cum ai încerca să te miști în pietriș liber: un pas în sus, o jumătate de pas alunecând în jos. Dar metoda mea a funcționat. Era deja descurajant când am ajuns din nou cu echipa.

De atunci, totuși, s-a întâmplat întotdeauna să-i prind pe ceilalți înainte ca aceștia să se ridice în picioare, că în cele din urmă, ai ajuns aici și ai plecat. Până când am respirat câteva, aș putea să mă grăbesc din nou după ele. Numeroasele restanțe și restartări erau epuizante din punct de vedere mental, ca să nu mai vorbim că eram pregătit fizic. Unde a fost ciclul de 30 de pași! S-a transformat în cicluri de 10 și chiar 5 pași, cu pauze lungi de gâfâit. Tâmpeam doar după aer. Soarele strălucea și am prins din nou echipa pe o stâncă însorită. De data asta au rămas mai mult, și eu m-am putut întinde. Când seduceau, șoferul nostru a spus că acum urmează o ascensiune de 200 de metri foarte gunoi, stâncoasă, după care nivelul rămas de 200 de metri va fi bun. În timp ce mă așezam pe stânca caldă bună, m-am gândit mult timp.

Știam că puterea mea rămasă va fi complet epuizată până la sfârșitul părții grele. De atunci, dacă mă împiedic mai mult, controlul este acolo, se poate întâmpla orice, cel mai important fiind că voi fi total rahat. Dacă mă întorc acolo, lipsindu-mi puterea, pur și simplu supt partea de rupere a gleznei și mă pot sparge singură, totul degeaba. Prin urmare, micul diavol a cerut o inversare imediată împotriva micului diavol, care cerea progrese suplimentare și mai puține. M-am ridicat și am alunecat frumos în Tabăra Lactee.

La jumătatea drumului i-am întâlnit pe cei care nu au plecat cu noi în zori, au venit după noi doar pentru o excursie. Prima lor propoziție m-a convins că am luat decizia corectă. Doamne, cum arăți? Întrebă ei. La etaj, la container, am dat peste Ernoki Tósoki, care a coborât complet gata cu prietena lui în noaptea următoare, lângă un lac înalt de 6300 de metri, unde după o săptămână de camping, recordul de scufundări al unei scufundări înalte a fost doborât. M-am gândit că, dacă așa ar fi, aș face interviul video la mare altitudine cu Ernő, care este probabil o înregistrare națională, pentru a face ceva util. V-ați descurcat destul de bine, oricine este interesat o poate verifica la acest link.

Ceilalți s-au întors de la summit în după-amiaza târzie. Jumătate din echipă părea a fi un atom beat, care se prăbușea într-o mișcare grotescă. Au fost complet gata, dar toată lumea s-a ridicat. I-am felicitat cu o invidie mixtă și blândă. Unul dintre ei era paralizat la etaj, cu fața pe jumătate. Vorbea înainte și înapoi de parcă ar fi fost nebun. Dar i-au dat multă apă și medicamente, era bine. M-am gândit la asta, poate aș fi făcut la fel și invidia s-a mai potolit. Am coborât cu toții din Calea Lactee în tabăra Atacama în acea zi. În cele din urmă m-am reunit pentru un somn bun și profund.

A doua zi ne oprim la deșertul sărat de la granița Chieli-Argentina. Am mers departe. Era foarte ciudat să mergi în marea cristalină, albă ca zăpada, arsă.

Ajungând în Copiapo, am sorbit un festin uriaș de fripturi și l-am băut bine. Pentru succes, eu pentru eșec. De atunci, m-am gândit mult la ceea ce ar fi trebuit făcut: mergeți mai departe sau ați făcut bine să mă întorc. Mă înclin din ce în ce mai mult spre a trebui să merg cel puțin cât pot. Nu contează acum. Primul meu eșec de urcare nu a fost cauzat de circumstanțe externe. Nu îl conectez, îl pun lângă cele mai mari succese pentru a-mi reaminti data viitoare când ajung la alegeri, să știu ce să decid. De asemenea, s-a decis să ne întoarcem în Anzi. Dar data viitoare, nu mai vizez al doilea cel mai înalt vârf. (Dar primul.)

Concluzie: Nouă din 15 persoane au urcat, ceea ce este un succes foarte mare în Ungaria în Ojos del Saladó, unde rata de ascensiune este de 10-15%. Am mers în vârf cu oameni foarte motivați, felicitări imense tuturor. Turul, inclusiv circuitul de pre-aclimatizare, a durat două săptămâni. Prețul călătoriei este de aproximativ 1,1 milioane de forinți (400 de mii pentru biletul de avion, 600 de mii pentru organizație, 100 de mii pentru banii cheltuiți).

Ceea ce îmi voi aminti întotdeauna: atmosfera marțiană a deșertului Atacama, culorile lumii din lumea altă din Laguna Verde, marea de nisip care ascunde capcane, sunetul electricității în norul furtunii, pădurea penitentă din interior, panorama de la 6.500 de metri, și muntele în sine: Ojos Del Salado.

Există încă o mulțime de imagini bune în galerie, puteți naviga:

Puteți comenta postarea, puteți recomanda alte locuri bune în Nice View! blog și pe pagina dvs. de Facebook și chiar vă place blogul, dacă nu ați făcut-o deja!

* Mulțumim lui Eupolis pentru sprijinirea călătoriei și distribuitorului intern Fjällräven pentru închirierea unei părți semnificative a echipamentului.