Titlul principal

18/01/2015 | Endre Nagy

Am călătorit cu camionul prin Anzi pentru a plăti mai mult pentru asta decât dacă am fi venit cu autobuzul. Și apoi l-am întâlnit pe omul care a creat Timorul de Est. Nu crezi? Nici noi.

Proprietarul nostru spune dacă oricum vrei să faci autostop la Tarija, atunci alege calea sudică, pentru că nordul este într-o stare teribilă, vom prinde acea mașină nefericită. Așa că ieșim la terminalul Tupiza și ne ducem la bifurcația sudică. Nu stăm prea mult în autobuz, în treizeci de minute ajungem în mijlocul purului. Un drum de pământ începe la est - șoferul autobuzului spune să așteptăm aici, doar că vine ceva.

camioner
Tarija este dincolo de acei munți

Nu te înșeli. Nu stăm timp de zece minute când ajunge într-un camion mare de aroganță. Șoferul deschide ușa și ne despărțim deja în infinit. Bine, nu rapid, ia max. 15 km/h. Nici tu nu poți merge mult mai repede, deoarece drumul pe o singură bandă șerpuiește de-a lungul marginii golurilor adânci de mii de metri. Mă simt în siguranță doar pentru că suntem cel mai mare vehicul de pe drum, este adevărat, în prima oră și jumătate nu întâlnim multe mașini, doar un singur autobuz, dar este, de asemenea, la o sută de metri sub canionul din partea de jos a canionul. zdrobit și ars.

- El este acolo de câțiva ani, spune șoferul de camion altfel destul de înăbușit. „Nu au putut aduce morții, sunt încă în autobuz astăzi.

Drumul principal dintre Tupiza și Tarija

Placut. Ne mișcăm teribil de încet, așa că nu vrem să pierdem distanța. Șoferul nostru, desigur, continuă să spună că ajungem în 4-5 ore, dar știm că nu este adevărat. De la prietenul nostru nu atât de comunicativ, îl putem scoate la vârsta de 32 de ani (arată ca un tip sau 50) camionul este al lui și câștigă jumătate de milion pe lună în transport. Nu aș face-o de două ori pe aceste drumuri.

La ora 13 am fugit într-un sat din câteva case, Pentru Yunchara. Deoarece până acum șoferul nu a spus că va cere bani pentru trăsură, ne gândim la un lucru și îl invităm la prânz. El îl acceptă cu recunoștință, dar nu-și dă drumul nici o clipă din calea lui.

Dacă nu există apă, nu există viață

Ne continuăm călătoria după mâncare. Drumul începe să urce, suntem din nou sus la 4000 de metri și apoi coborâm într-o vale largă. Unele lagune apar la orizont, am ajuns în Parcul Național Sama.

- Aceste lacuri sunt pline de păstrăv - șoferul nostru va arunca o informație și apoi vom continua.

Întâlnim un singur camion care se apropie până la capăt

Peisajul este frumos, deși nu foarte interesant. Singurul fenomen demn de menționat este că, părăsind lacurile, începe un drum asfaltat. De acum înainte, vom merge cu cel puțin 30 de puncte mai departe până când o vom face dăm peste Iscayachiba. De aici, în alte două ore, ajungem la o piscină uscată, aproape semi-deșertică, la capătul sudic al căruia privim acolo Tarija. La periferia orașului, șoferul nostru spune că am ajuns, a ajuns până aici. Nici o problemă. Vă mulțumim pentru călătorie, dar când coborâm, prietenul nostru mufurc spune după noi:

Un alt râu uscat

- A plăti?
- Ah, da! Desigur! - ne prefacem nevinovați ca cei care au uitat lucrurile materiale murdare, deși între timp am considerat că l-am invitat să mănânce, și cu asta știm totul - Cât de mult este asta?
- 160 boliviano.

Șoferul nostru cere mai mult autostop decât dacă am fi venit cu taxiul

Neeee! Aceeași poveste începe din nou așa cum a mai făcut-o de atâtea ori înainte.

- Biletul de autobuz este de 60 de persoană și chiar l-am invitat la o masă - pompa urcă în mine.
- 160 și gata. Cam atât costă transportul către Tarija - încearcă să fie fermă.

Am pus o sută pe scaun și arunc că nu există nimic mai mult decât noi, să mă mulțumesc cu atât de mult, iar la prânz am un poftă bună după aceea, și apoi trântesc ușa. Nu spune nimic, doar scoate intermitentul și deja îl îndepărtează, bineînțeles spre oraș. Am spus deja că urăsc această țară?

Laguna Tajzara

Parcul Național Sama este ca și cum ai merge din nou în deșertul Siloli

Luăm un autobuz urban spre centrul orașului. Toate pensiunile listate în Lonely Planet costă fie 30 USD pe noapte, așa că intrăm aleatoriu într-o reședință, o pensiune administrată de o familie unde de obicei doar introduceți „oaspeții” câteva ore. Reușim să scoatem o cameră pentru 15 USD, ceea ce nu este deloc frumos, dar cel puțin accesibil.

Iscayachi este singurul oraș mic dintre Tupiza și Tarija

Vecinul nostru este un bolivian în vârstă care începe să comunice cu noi în engleza americană fără accent. El spune că este inginer petrolier și locuiește în prezent în Australia, dar a petrecut și 30 de ani în SUA și se află acum într-o vizită de familie.

- Eu și trei americani am ajuns în Timorul de Est - se mândrește cu o figură de 80 de ani - Datorită companiilor noastre, a izbucnit un război civil pe insulă, cu primul guvern al țării.

Din Parcul Național Sama, drumul duce prin munți fantastici până la Tarija

După o jumătate de oră de conversație, mă simt exact ca atunci când un tip pe jumătate spaniol, pe jumătate arab din Pichari s-a prefăcut a fi un spion israelian. Povestea poate fi la fel de adevărată, dar cu greu îmi pot imagina că omul căruia îi datorăm crearea unei țări este forțat să ocupe astăzi unul dintre ascunzătorile Tajirei.

Este greu, dar reușim să ne scuturăm de arici și apoi, cât de curând putem, ne lăsăm în pace pentru a doua zi, pentru că vrem să le explorăm relaxat mâine. cea mai înaltă vie de pe Pământ, și gustă vinul produs acolo.

Vizitați pagina noastră de Facebook pentru mai multe fotografii și povești!