Frumoasă priveliște!

Bere ucigașă din banane, ghizi montani swahili care aruncă umbrele, amețeli înfricoșătoare la Turnul Lava. Prima parte.

Primul lucru pe care mi-l amintesc din Africa a fost adulmecarea profundă seara, luxuriantă cu parfumul plantelor, pe care am venit-o din avionul de la Kilimanjaro din Tanzania, sosind din avion în ianuarie. Miliard de stele, briza călduță, presimțire plăcută, salut Kilimanjaro!

Am mers cu mașina de la aeroport la pensiune, la 10-20 de kilometri distanță, cu microbuzul, Moshiba. Echipa maghiară de 15 + 15 persoane s-a adunat la hotel, cu care ne-am pregătit să urcăm Kilimanjaro. Diferența dintre cele două grupuri a fost că primul fusese în Kenya vecină de o săptămână acum și urcase Muntele Kenya de 5.000 de metri ca pre-aer condiționat. În continuare, am considerat acest lucru un cerc inutil, dar, după cum sa dovedit mai târziu, m-am gândit foarte prost.

Moshi

A doua zi ne-am odihnit pentru o călătorie de aproape 20 de ore (din care timpul net de zbor a fost de 9 ore), ne-am dus la Moshiba de mărimea Miskolc, piața principală. Este o placă plină de viață în care 5-6 vânzători ne-au sărit imediat de gât, că toată lumea de aici înșală, minte, dar putem avea încredere în ei. Unul m-a dus la magazinul său, unde am căutat un colier. Prețul a început de la 15 unități (nu a dezvăluit dacă este un șiling tanzanian sau un dolar SUA), sfârșitul a fost de 45 de mii de șilingi (aproximativ 6000 de forinți). Cum, nu mă înțelegeam, eram atât de intrigat de tehnica de negociere specială.

Abia am făcut 30 de metri în piață, bărbatul meu a reapărut, a căzut la gâtul meu ca vechi cunoscut și apoi m-a invitat la un alt magazin. După cum sa dovedit în cele din urmă, el și colegii săi erau mai degrabă o mulțime de comercianți și oameni care păstoresc un procent. Am râs bine și am început să mă imunez rapid la capturile captivante. În cel de-al treilea magazin, Dani negociase deja o brățară atât de reușită, încât bătrânul negustor ne-a scos pe bețiv din magazin cu un băț sacadat.

După-amiază am intrat și în cârciuma unui sat nu departe de oraș pentru a bea bere de banane nealterată. Un tip local, Oscar, a fost liderul nostru și, pentru că am vrut un băutor autentic, ne-a dus la un adăpost de la parter, căptușit cu tablă, unde sute de muște băteau în căldură. Femeia care conducea cârciuma arăta grozav despre dorința de a bea o duzină de bere albă cu banane în cehă, dar cu o inimă bună a scos o găleată murdară de plastic dintr-un colț întunecat.

Poate că degustarea peștelui prăjit suedez, surströmming, este similară șocului ucigaș al papilelor gustative provocat de lötty călduță și grasă. La prima vedere, o vărsătură amestecată în piureul diluat a sărit, iar gustul a fost amestecat cu acru, dulce și amar, ca și când ar fi vrut să scoată cel mai rău direct. Din găleată s-a consumat doar un deget de suc, deși toată lumea l-a lins.

Ne-am întors la pensiune, unde m-am simțit atât de bine după cină, încât am fost bine pregătită într-o companie care scădea (nu cu bere cu banane, desigur, ci cu o tabără locală foarte bună numită Kilimanjaro). De ce nu, m-am gândit, din moment ce urcăm pe ruta Whisky, așa că ei îl numesc traseul de vârf pe care șoferii noștri l-au ales pentru noi. Kilimanjaro nu este oricum un munte dificil, trebuie doar să mergi în sus, am auzit întotdeauna asta. Fără urcare, doar un pas lent pe drumul șarpelui. Ha-ha-ha.

A doua zi dimineață am luat un microbuz până la poarta Kilimanjaro (una dintre ele), poarta Machame la 1850 de metri. După o lungă înregistrare, în timp ce liderii noștri plăteau taxa de intrare de aproximativ 150 de mii de forinți pe persoană, am ajuns să ne cunoaștem portarii. Nu puteți merge doar la Kilimanjaro singur, de regulă trebuie să angajați cel puțin un însoțitor (pentru 20 USD pe zi).

Prin urmare, 99% dintre oameni urcă în grupuri, cu un lider local (care are responsabilitatea de a se asigura că nu este nimic în neregulă cu drumul) și hamali (care poartă țesutul taberei, mâncare și rucsacurile mai grele ale excursioniștilor). Am avut 45 de escorte pentru 15 persoane (portar, bucătar, ghid montan etc.), dar acest număr mare a fost determinat nu de noi, ci de organizatorul local, referindu-se la diferite reguli.

Autoritățile locale încearcă să ofere cât mai multe oportunități de muncă în zonă cu șomaj sever, pentru care Kilimanjaro oferă terenul perfect: munca de portar este dificilă, dar în 5 zile se adună mai mult decât de obicei într-o lună. De asemenea, se aliniază la locul de muncă, motiv pentru care există o limită a numărului de ori în care poți călări pe munte într-un an. Costul nostru total pe escortă a fost de 140 USD per persoană (aproximativ 30.000 USD), plus un tipsi (aproape aceeași sumă de bani).

Machame

Procesiunea a început în jurul prânzului. Portarii s-au grăbit înainte, cu sacii mari pe cap, astfel încât, până ne-am ridicat, corturile, inclusiv cortul pentru caiac, să stea, unde să luăm cina. Eram pe o cale prea construită pentru gustul meu în jungla tropicală.

Copacii mari și foioși au oferit umbră bună, dar apa a căzut încă de la noi în căldură. A fost chinuit de o durere de cap palpitantă. Speram că aceasta nu va fi o boală de altitudine prea anunțată, ci doar efectul mâncărimilor din ziua anterioară și a somnului puțin.

În această primă zi, am făcut o călătorie lungă de 16 km, ajungând la 1100 de metri înălțime, 2950 de metri înălțime până la campingul Machame. Nu spun că a fost foarte bine să te ridici. Cortul de caiac ne aștepta deja, după niște fructe ne-am luat peștele prăjit cu cartofi prăjiți, timp în care aproape că am adormit la masă.

După mâncare, m-am uitat înspăimântat spre sud, de unde s-au adunat nori de ploaie negri. Dacă a plouat sau nu, nu știu. Nu mi-am umflat mica mea bună saltea de călătorie Zayo în cortul de dormit cu două persoane, m-am aruncat doar pe buretele pe care l-am luat pentru cort și deja sforăiam.

Cred că m-am trezit în aceeași poză dimineața, dar chiar și atunci am simțit că filatoarea mea dreaptă mi-a fost cruntă durere peste coapsă. Buretele a fost stors, vremea și pământul s-au răcit noaptea, așa că șoldurile mele s-au putut răci în timp ce stăteam întins pe o parte. Și-a pus amprenta în toată ziua: de data asta nu mă mai deranjam cu crampe la cap, ci șchiopătam. Abia dimineața am observat că cortul nostru fusese ridicat pe o chiuvetă anterioară, cu căldura soarelui, chiuveta călduță-caldă devenea din ce în ce mai răspândită.

Shira

Vremea, pe de altă parte, a fost frumoasă, fără urmă de nori de ieri. La momentul împachetării, am putut vedea deja Kibo, cel mai înalt bloc central din Kilimanjaro. Fostul vulcan uriaș este format din trei părți: la est Shira (3962 m), care se erodează într-un platou. În mijloc se ridică brutalul Kibo, cu vârful Uhuru (Freedom in Swahili) de 5.985 de metri spre care ne îndreptam. Și la vest de Kibo abrupte frumoasele vârfuri zimțate ale Mawenzi (5149 m), pe care le-am putut admira doar dintr-un unghi foarte bun în a patra zi. Nu există o cale care să ducă la Mawenzire, cu echipament urcat. Deja cine, pentru că foarte puțini se aventurează în vârf.

Una dintre schițele mele preferate din seria Monthy Python este scena Kilimanjaro, dar așa că la fața locului a trebuit să afirm că muntele are nu numai două, ci trei vârfuri. (Și strălucește pe fiecare într-o zi.)

Așadar, cu durerea care mi-a aruncat în și în piciorul drept, am plecat spre secțiunea a doua zi. Jungla luxuriantă de aici a fost înlocuită de vegetația luxuriantă de munte. Unul dintre liderii noștri a mărșăluit cu o carte în mână, apropiindu-l, l-am întrebat ce citește. După cum sa dovedit, James studia botanica la Colegiul din Arusha și ținea un factor determinant al plantei. El a arătat plantele tipice aici, cum ar fi copacii Erika de 2-3 metri, pe care paraziții alb-verzui, numiți și barbă spaniolă, se leagănă ca broaștele uscate.

Mi-a mai spus că nu este ușor să obții rangul de ghid, trebuie să lucrezi mult timp și apoi să petreci ca bucătar-ospătar de tabără pentru a deveni lider de munte. (A fost puțin mai ușor pentru el, deoarece tatăl său era șeful de ghid, adică șeful escortei noastre.) Insigna ciudată a conducătorilor de munte de pe Kilimanjaro este umbrela fixată în rucsacul său, pe care îl transportă singuri. cu eleganță neglijentă când plouă.

Și ploaia a atârnat pe picioarele noastre toată după-amiaza deasupra capetelor noastre, iar tufișul de munte a fost acoperit cu un nor de ceață.

Primele senatii gigantice (senecio kilimanjari) au aparut in ceata. Aș fi fost mai fericit dacă strălucea soarele, dar am fost încrezător că, ridicându-mă, vremea nu va mai fi atât de lipicioasă.

Ierburile dădură din cap optimist.

O altă plantă caracteristică a zilei este spectaculoasa lobelia deckenii.

Am ajuns încet la al doilea loc de dormit, Shira Camp, la 3840 de metri. La tabără erau aproximativ o sută de corturi aliniate în grupuri mici. Potrivit lui James, în perioadele de vârf, vara, mulțimea este mult mai mare: există momente în care numărul corturilor depășește o mie. Înseamnă cel puțin 2.000 de oameni și, deoarece există șase drumuri care duc până la vârful Kilimanjaro, putem calcula cu ușurință că până la mai mult de zece mii de oameni pot călca potecile montane simultan.

La cină (suc de carne, adică suc de legume, cu bucăți de carne de vită și orez), s-a anunțat că nu am fi surprinși la această altitudine dacă nu am dormi bine în acea noapte. A doua zi, însă, va fi bună pentru că ne obișnuim cu mai puțină presiune și subțierea aerului. După cum sa raportat, am dormit îngrozitor, m-am trezit la fiecare jumătate de oră. Acum aveam și salteaua gonflabilă sub mine, nu exista nicio problemă cu confortul și căldura, dar nu am produs niciodată atât de puțin somn în opt ore. Am avut cel puțin douăsprezece vise sălbatice, ultimul dintre acestea rămânând limpede: include un șofer auto-deviat BKV îmbrăcat în costum Hitler, o expoziție de depozit cu sculpturi extrem de ciudate, de neînțeles și o voce care continua să spună: fii tu însuți!

Baranco

M-am trezit dimineața de parcă ar fi fost spălat de trei ori și învârtit. Micul dejun era abia alunecos. Am încercat un terci carnea călduț călduț, a fost îngrozitor. Am completat ouăle amestecate palide și micul cârnați cu un mic cârnat Gyula adus de acasă. Am băut o cafea pe ea și în cele din urmă am început să mă simt uman.

A treia zi a fost destinată aclimatizării. Eram la 3.800 de metri, aveam planul de a urca 4.600 de metri, apoi înapoi peste celălalt, la o altă tabără la o înălțime similară de 3.900 de metri. După puțin sau puțin efort, gâfâiam deja aer la această altitudine, dar practic nu aveam nimic în neregulă cu asta. Mulți dintre noi, totuși, ne-am luptat deja cu dureri de cap severe aici.

Dimineața am pornit în lumina obișnuită care bate. Aici ne deplasam deja între vegetație mai puțin luxuriantă, din ce în ce mai mult pe teren stâncos.

Am lăsat încet platoul Shira în urma noastră cu craterul vulcanic erodat, Muntele Meru s-a ridicat în depărtare.

Kibo strălucea deasupra noastră.

Cu toate acestea, vremea bună s-a încheiat curând, am intrat într-un nor imens, și ploaia a început să stropească. Abia am văzut ceva. A urmat o etapă abruptă, extrem de obositoare.

Ne-am împiedicat până la Turnul Lava, la 4630 de metri, unde vremea a continuat să devină aspră. Temperatura ar fi putut fi în jurul valorii de zero-minus 5 grade și vântul sufla puternic. Am fi stat o oră așa cum am planificat, dar ne-am dat seama curând că nu are sens. Abia am văzut nimic (Turnul Lava a ieșit doar din ceață doar câteva secunde) și ne-am temut că vom îngheța complet. În plus, am fost surprinsă să observ că am amețit câteva secunde. M-am liniștit că mergem în tabără și voi fi mai bine.

Am început chiar să coborâm repede. Înălțimea nu numai că m-a făcut, ci și Danin părea destul de obosit. Se ghemui ca o lobelie ofilită.

Când ne-am apropiat de Tabăra Baranco la 3.950 de picioare, senzațiile uriașe au reapărut în ceață. Vântul s-a oprit, s-a încălzit, și eu m-am îmbunătățit.

Am văzut în sfârșit tabăra. Amețeala s-a potolit, dar nu a dispărut complet.

Era cea mai bună tabără a noastră, corturile erau aliniate în ordine militară pe teren orizontal, toaleta era aproape. După o cină rapidă (spaghete bolognese în stil african), toată lumea s-a tras în cort să doarmă. În copilărie, am observat culcarea la ora opt seara la fel de bine ca în aceste zile. Înainte de a adormi, însă, o mică anxietate m-a apucat: basul, dacă aș începe să amețesc la 4.600 de metri, ce ar fi 5.800 de metri?

Un corb negru de munte cocoțat de rău pe o piatră. Pentru prima dată în timpul turneului, am început să mă îndoiesc de mine. Apoi am căzut într-un somn profund și obosit.

(Fotografii: Gábor Tenczer)

Tanzania istoria a fost determinată în mare măsură de faptul că deja în XV. În secolul al XVI-lea, a început un comerț viu cu arabii, iar Zanzibar poartă încă semne de puternică influență arabă. A fost colonizată de germani în 1889 și ulterior a devenit teritoriu britanic. A scăpat de britanici în 1961, condus de Julius Nyerere. Vârful Kilimanjaro a fost numit Uhuru, adică Libertate, pentru plăcerea acestui lucru. Statul, încă cunoscut sub numele de Tanganyika, a fuzionat cu Zanzibar în 1963, iar numele noii țări provine din fuziunea celor două nume. În 1995, au avut loc primele alegeri libere. Tanzania este o zonă pașnică, în curs de dezvoltare, în Africa, în ciuda șomajului uriaș și a corupției. Turismul joacă un rol din ce în ce mai important, reprezentând 25% din PIB în ultimii ani.