Pangea

De fapt merită să călătorești aici cu trenul. Sentiment expres aproape transiberian. Un tren Amtrak pleacă zilnic de la Gara Penn din New York spre Seattle, cu transfer în Chicago. Trebuie să coborâți la stația East Glacier, durata călătoriei este de 52 de ore. Valea Hudson, Marile Lacuri, așezările nesfârșite ale industriei grele ale lui Gary, stația din Chicago de sub oraș, apoi se încetează copacii, câmpurile se epuizează și orașele se epuizează. Apusul soarelui ajunge pe o prerie nesfârșită, într-un tren cu acoperiș de sticlă, iar când omul se trezește a doua zi, munții acoperiți de zăpadă cresc din nicăieri; am ajuns la Coroana Continentului, care include Parcul Național Glacier-Waterton Double.

Iubește geografia

Primul lucru care atinge o persoană aici este aerul limpede ca cristalul și lumina soarelui care se sparge pe creasta înghețată a munților. Și în nopțile senine, inimaginabil de multe stele strălucesc pe cer. În iunie, drumul șerpuiește între zidurile de zăpadă înalte de trei metri, iar la mijlocul lunii august ninge din nou în munți. Moose se scaldă acolo, în lac, iar atunci când afinele se coc, apar în văile urșilor grizzly. Uneori te trezești cu un urs care se uită pe fereastră. După zece luni de 3 veri aici, este imposibil să scriem imparțial despre acest peisaj magic. Când trenul continuă spre Seattle, ca și cum ultimul cordon ombilical asociat civilizației ar fi fost rupt (cel mai apropiat oraș este la 4 ore de mers cu mașina de aici).

Suntem aproape de granița canadiană, unde există și un parc național: a Lacurile Waterton. La est se află rezervația indiană Blackfeet, iar la vest este ramura nordică a râului Flathead. Punctul său cel mai sudic este lângă Pasul Marias, care este și bazinul hidrografic continental. Harta poate fi studiată într-o dimensiune mai mare aici.

PNB acoperă o suprafață de 4.100 kilometri pătrați, ceea ce îl face unul dintre cele mai mari, deși nu poate ține pasul cu Alaska. Este foarte bogat în ape, cu 130 de lacuri numite, 631 pâraie fără nume care se hrănesc cu 563 de ghețari și 150 de ghețari. Numărul și întinderea acestora din urmă scade din păcate treptat din cauza climatului din ce în ce mai cald. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că există 6 zeci de mii de vârfuri în parc, aceste valori trebuie înțelese în picioare! Cel mai înalt punct al Muntele Cleveland Cu o înălțime de 3194 metri (10466 picioare). O experiență uimitoare pentru a urca pe Muntele Siyeh spre vârf, a cărui latură nordică este o față de piatră verticală înaltă de peste un kilometru Lacul Cracker de mai sus. Ghețarul a fost o rezervație a biosferei din 1974 și un sit al patrimoniului mondial din 1995, împreună cu parcul național vecin Waterton, Canada.

Ar fi timpul să căutăm un nume nou?

Cea mai mare problemă din parcul național este topirea și micșorarea ghețarilor denumitori. Studiul Geologic SUA (USGS) documentează modificările prin măsurători regulate. În timpul muncii pe teren, ei folosesc GPS pentru a măsura întinderea și finalizarea schimbătorilor gl ec. Uneori trebuie să faci totul dintr-o barcă, deoarece adesea prețurile la gheață se termină într-un iaz. Cel mai frumos astfel de lac este înconjurat pe 3 laturi de kilometri de ziduri verticale înalte Lacul Iceberg, pe care, în trecut, chiar și la mijlocul lunii august (când zona acoperită de gheață este cea mai mică), plutesc plute de gheață. Recent, acest fenomen devine mai puțin frecvent. În imaginea de mai jos Kennedy ochi de mare vizibil.

În 1850, în parc mai erau încă 150 de ghețari. Această dată este importantă, deoarece cercetătorii climatici leagă de obicei așa-numitele. mică eră glaciară Sfârșit. Numai prețurile la gheață care depășesc 0,1 kilometri pătrați și se deplasează se numesc ghețari. Acest ghețar 150 a existat chiar în 1910, anul în care a fost fondat. Abia din 1966, 11 au dispărut, iar astăzi rămân doar 25, suprafața și grosimea acestora scăzând constant. Se retrag treptat la baza zidurilor de stâncă înalte și abrupte, unde soarele strălucește rar. Greutatea lor este foarte accelerată atunci când se subțiază și se rup în mai multe bucăți separate. Pe baza modelelor computerizate, se prezice că până în 2030 nu vor mai rămâne piese.

Cu toate acestea, nu numai că parcul național își datorează numele ghețarilor, ci întregului său tezaur de munți înalți, cabine de avarie, creste, ochi de mare, văi principale în formă de U, afluenți agățați, pante de moloz pe malul muntelui, ziduri de stâncă înalte amețitoare. nu susțineți că nu se mai poate prăbuși gheața. Fluxul de gheață a format dealurile morene care se ridicau între Prairie și Munții Stâncoși. Sedimentele lor libere sunt distruse constant de nenumărate cursuri de apă abundentă. Rulează cu el stâncile pătrate, le poartă în lacuri adânci și le umple încet. Natura, după dispariția prețurilor la gheață, distruge frumos înălțimile amețitoare și îngropă adâncurile. Ca această uriașă deltă de pârâu:

Dispariția ghețarilor este cea mai evidentă consecință a schimbărilor climatice. Cu toate acestea, există un proces mult mai lent și mai puțin spectaculos: reamenajarea centurilor de vegetație. Nu numai că linia de zăpadă permanentă se ridică la niveluri din ce în ce mai ridicate, urmată de expansiunea treptată a vegetației în regiunile superioare. Pur și simplu, pinul adevărat crește încet în locul pinului pitic, în timp ce tot mai multe specii de copaci foioase vor apărea printre pădurile de pini. Acolo unde era încă o suprafață de piatră deschisă în fotografiile vechi alb-negru, acum este dens să găsim păduri de pin. Reprezentat pe un model de computer, acest proces lent poate fi făcut spectaculos:

Trei turnuri de apă oceanică.

Ghețarul este renumit pentru numele geografice care sună prea simplu pentru urechea europeană, cum ar fi de ex. Lacul Swiftcurrent, hotelul Many Glacier, etc. Un astfel de nume este un Vârful Triple Divide de asemenea, care acoperă un munte cu aspect necaracteristic, nu prea înalt (2444 m) în condiții locale. Interesantul acestui munte este că, dacă îl urci, primul lucru este să-l scuipi în trei direcții. De ce este bine? Deoarece „precipitațiile” trimise vântului încep în direcția a trei bazine. La acest summit, bazinele hidrografice continentale și laurenciene se întâlnesc. Înspre vest se află Pacific Creek, care trece prin râul Flathead până la Columbia, care se varsă în Oceanul Pacific. Începe de la partea de nord-est a râului Hudson, care ajunge în cele din urmă la golful Hudson prin râul Nelson. Atlantic Creek își are originea în partea de sud-est și ajunge la Oceanul Atlantic prin sistemul de apă Missouri-Mississippi.

Paradisul pentru geologi

Geologii care se îndreaptă spre Ghețar nu ar trebui să-și lase niciodată ciocanele acasă! Nici mașina lor. În America, descrierile geologice nu sunt adaptate excursioniștilor, ci șoferilor. O astfel de publicație de ex. geologia de la marginea drumului din Montana sau geologia de-a lungul drumului Going-to-the-Sun. Automobilistul nu are de ales decât să iasă în puncte și să examineze rocile, să le compare cu ceea ce a citit în carte și apoi să se așeze frumos în mașină. Din fericire, cele mai interesante monumente geologice nu sunt neapărat la marginea autostrăzii.

Stratificarea geologică a munților în sine este o curiozitate. Rocile sedimentare cretacice formează roca de bază pe care s-au deplasat rocile proterozoice medii (vechi de 1,6-1 miliarde de ani) cu aproximativ 100 de milioane de ani în urmă, când s-au format Munții Stâncoși. Semănător Lewis de-a lungul. Astfel, s-ar putea să fi apărut situația specifică că pe rocile cretacice mai tinere, o mare veche de 1,6 miliarde de ani de dolomită și calcar maro deschis (așa-numita. Formarea Altyn) situat. Ar fi de prisos să enumerăm toate formațiunile, poate ar fi mai bine să alegem dintre cele mai interesante. Este compus din gresie roșie, adesea cu straturi încrucișate Formarea Grinnell a devenit rocă din sedimentele de mică adâncime. Această mare era atât de puțin adâncă încât valurile sale erau pietrificate. Puteți găsi chiar și o suprafață de piatră în care pot fi studiate chiar și urme de miliarde de ani de picături de ploaie pe acest plat val ondulat și pietrificat.

Ocazional, acest sediment argilos îngheța când s-a uscat și, până în prezent, pot fi observate urme de crăpături caracteristice argilei uscate. THE Formarea Siyeh de la algele sale pietrificate la o culoare verzuie-albăstruie, pe suprafața stâncii deschise pentru a vedea forme uriașe, asemănătoare amprentelor digitale. Aceste așa-numite. stromatolite, adică colonii de alge pietrificate care au trăit într-un mediu de mică adâncime (30 m max.) similar cu Bahamas timp de un miliard de ani. Culoarea albăstruie a formațiunii Siyeh este încastrată de o bandă întunecată care este foarte vizibilă de departe. Are o grosime de 90 de metri intruziunea dioritului, adică o colonie vulcanică (prag: acum 7,7-725 milioane de ani) care a izbucnit în fisurile din roca sedimentară, paralel cu succesiunea lor. Pe măsură ce magma de adâncime pătrunzătoare a albit sedimentele din jur, culoarea sa închisă contrastează și mai mult cu împrejurimile sale.

Una dintre cele mai frumoase rămășițe ale păturii protetice este, de asemenea, muntele sacru al indienilor Blackfeet. THE Chief Mountain, pe măsură ce se ridică din propriile resturi peste prerie:

Stâncile din parcul național sunt foarte fragmentate, de obicei rupte într-o formă regulată, pătrată, astfel încât să puteți găsi pietricele destul de speciale, regulate, pe malurile pârâurilor. Culorile pot fi albe, albastre, verzi, roșii, negre, în funcție de stânca mamă, cu o mare varietate de teren cuarțos.

Drumul spre Soare.

Oricine nu a fost niciodată pe acest drum poate să știe, dacă nu din altă parte, despre imaginile de deschidere ale filmului Shine al lui Jack Nicholson. Întregul film ar fi putut fi filmat aici, deoarece sezonul durează maximum patru luni în hotelurile de aici, una sau două persoane rămânând acolo pentru restul de opt, uneori să se dezgroape din grămezile de zăpadă înalte de 5-6 metri îngrămădite sus de vânt. Drumul Going-to-the-Sun a fost construit între 1921 și 1932 în scopul scurtării traseului turistic dintre cele două părți ale parcului național. Până în prezent, este singura autostradă care duce prin ea.

A fost realizat dintr-o cantitate oribilă în epoca sa, costând 2,5 milioane de dolari, și s-a folosit o cantitate nesemnificativă de explozivi. Drumul trebuie reparat în fiecare an, avalanșe, movile, deteriorări de îngheț. De obicei, este deschis de la mijlocul lunii iunie până la mijlocul lunii octombrie, dar depinde foarte mult de vreme. În 2011, de exemplu, a fost deschis doar pe 13 iulie. Este una dintre rutele preferate ale celor 1,8 milioane de turiști care vizitează aici în fiecare an. Cu toate acestea, cel mai bun este așa-numitul „Red JammerÎn Parcul Național Glacier, cele 33 de unități transformate de Ford în propan au funcționat continuu de la mijlocul anilor 1930.

Deoarece nu este cel mai ieftin parc național din Statele Unite, în plus, o săptămână este foarte puțin pentru a explora acest lanț montan de dimensiuni Gy Gr-Moson-Sopron și merită luate în considerare alte opțiuni. O astfel de opțiune este să vă înscrieți într-un program de lucru studențesc din SUA dintr-un împrumut studențesc și să selectați această locație. Putem obține trei sau patru luni de vacanță plătite și învățarea limbilor străine într-unul dintre cei mai frumoși munți din lume.

P.s .: Dacă în sfârșit puteți ajunge aici, vă recomandăm să vizitați orașul Babb, care găzduiește 200 de nativi americani, în partea de est a parcului. Ascuns printre casele mobile, Charlie's Pub găzduiește în fiecare săptămână muzică live de blues, jazz, rock și bluegrass, alături de 36 (!) Beri draft. Ca să nu mai vorbim de specialitățile locale sticloase.

Fotografiile sunt propriile sale lucrări, cu excepția șefului Mt. (autorul din imagine) și ultimul: Paweł Kijański. Ilustrații: USGS și wikipedia, hartă: wikipedia.