Alcoolistul Educat

Carmenère a luat calea opusă față de Nessie: toată lumea a înregistrat deja că este dispărut și nimeni nu a ratat-o când au dat peste ea într-un colț îndepărtat al lumii. Nu au fost aprinse focuri de bucurie în colțurile îndepărtate ale lumii când au fost găsite, pentru că până atunci se deghizau în merlot, care, pe lângă faptul că este o rasă genealogică, Ocoliri înainte de contrapropaganda protagonistului său, un protagonist alcoolic, el a fost strugurele de vin preferat din lume. Așadar, în 1994, un proprietar enologic francez a aflat că buchetul specific de merlot chilian nu este cauzat de climatul terroir sau Andokalja, ci de faptul că este carmenère. Au fost necesari câțiva ani pentru ca producătorii primari și vinificatorii zburători să se umfle din scaunul adânc și să-și dea seama că ceea ce era rahat pentru merlot ar putea fi în continuare un superb carmenère. Au zguduit varietatea și au descoperit că, limitând drastic producțiile și împingând recolta, puteau obține un material care era atât un condiment exotic în cuvete, cât și, pe de altă parte, un constructor de imagini de țară pur îmbuteliat. chileicum.

Gloriosul trecut genetic al carmenère poate fi urmărit până la cabernet sauvignon. Acesta este al șaselea soi Bordeaux pierdut. Timp de secole, Bordeaux a fost un soi dominant, dar - datorită formării slabe a clusterelor și a cererii de căldură - capricios. În anii 1850, a emigrat în Chile cu coloniști francezi aventuroși. Chiar la timp, pentru că în curând mătura filoxerei a străbătut Europa și a exterminat sămânța irlandeză rămasă în patria sa.

Astăzi, toată lumea este deșteptă și clatină din cap cum ar putea fi confundată cu merlot atunci când frunza de carmenère devine roz până la sfârșitul verii și vinul este merlot, dar destul de diferit. Cel mai recent zid care a fost digerat după înțelepciune este că în 2001 s-a dezvăluit că ceea ce se credea a fi francul cabernet în nordul Italiei era mai mare de 50% carmenère. Este foarte greu să înțelegem cum ar fi putut fi confundat cabernet franc cu carmenère, dar oricine a făcut un astfel de test orb știe că orice poate fi orice. (Folosim scuipatul de aur al lui Harry Waugh pentru a comprima marea explozie! [12] Maestrul a fost cândva întrebat de un admirator agitat dacă l-a confundat vreodată cu un visiniu cu un visiniu. La care a răspuns: „Nu de la prânz”).

Chiar și acum 6-7 ani, au existat renumiți vinificatori chilieni care au susținut că carmenère nu poate fi transformat într-un vin cu adevărat grozav și au avut dreptate până acum 2-3 ani. Astăzi, însă, pe lângă faptul că este una dintre cele mai incitante și aclamate cuvete din Lumea Nouă, Clos Apalta are 80% carmenère-merlot [13], carmenère pur și-a depășit limita psihologică de 90 de puncte. Potrivit presei chiliene, cel mai bun carmener din toate timpurile [14] este Terrunyo 2002 din gigabineria Concha y Toro, în timp ce altele provin din podgoriile De Martino selectate în 2003, respectiv. Jur pe rezerva lui.

Deci, chilianii au capturat picioarele lui Bacchus: au propria lor rasă de visiniu, cu intrări separate (italienii nu au ieșit încă din aluat).

Conform literaturii, carmenère oferă un vin colorat (purpuriu închis), asemănător cu o oglindă. Aroma/gustul sunt dominate de note animate, afumate, precum și mure, fructe de pădure și cireșe negre. Se caracterizează prin mângâieri, taninuri rotunde și acizi solizi. Vin exotic, incitant și elegant. Am gustat până acum 9-10 sticle de carmenère sau amestecuri de carmenère și nu am nicio idee să mă opresc aici.

Apaltagua Carmenère 2002

Vechiul meu favorit. Eticheta din spate se laudă și cu ea și este un vin cu adevărat uimitor de frumos, ca o oglindă. Coroana superba. Se deschide cu un parfum de piper verde foarte intens și inconfundabil - experții spun că este un semn de imaturitate. Dar acest parfum este atât de atrăgător și atât de diferit de ceea ce de ex. un CS imatur prevede că îmi oferă plăcere senzuală și nu văd nimic de ascuns în el. După 3-4 ore, ardeii sunt aerisiți și înlocuiți cu fructe de padure negre sau. picant picant poate fi găsit cu un indiciu de eucalipt. Intens fructat pe palat, coacăz și cafea la final, în mare parte închisă de amărăciune de cireșe. În plus față de corpul mediu, este un vin plin de viață, proaspăt, cu o bună structură și echilibru. Se presupune că nu l-a văzut pe Barrik. 8 € la Wein & co din Viena.
Calificare artificială: 5p (talent)

(Concha y Toro) Casillero del Diablo Carmenère 2004

Condimentat ca un syrah, apăsător ca un merlot și corpolent ca un cabernet. Mirosul este îmbătător și ridică unele suspiciuni (într-adevăr suc de struguri 100%?): Un fruct neidentificabil (literatura menționează gem de prune și casis) este un amestec puțin probabil de ciocolată cu lapte, nuga, piper, eucalipt și fum. Este unul dintre rarii eroi orali din lumea vinurilor: ceea ce promite nasului depășește cu mult în gură. Super mure, cireșe negre, poate un grătar și o textură cremoasă care umple toată gura. Cu toate acestea, el nu este un campion al acidului. Finalul este fabulos, poate cel mai frumos pe care am avut vreodată norocul să-l fac: taninuri mari și catifelate cu cireșe negre, espresso și ciocolată cu lapte. De asemenea, m-am uitat la ce fel de butoaie lucrează: 70% butoaie mici din lemn de stejar american, 30% oțel inoxidabil timp de 6-8 luni. Vin foarte profesionist și caracteristic. (Amintește ușor de Solus, dar rămâne mult în urmă în ceea ce privește concentrarea. Și în preț.)
În Intersparok austriac 8 euro.
Evaluare artificială: 6p (frumos)