Imnul ipocriziei - Ne bucurăm de abundența capturilor scriitorului

Doamna Emma s-a născut în 1893 într-o cafenea fumurie sau o redacție din Pest, a trăit treisprezece ani, dar a lăsat în urmă o operă serioasă: o scrisoare pentru un volum și o carte de bucate grozavă. Cum este aceasta?! Revista literară din anul IV, Săptămâna, spera să găsească abonați fideli în femeile educate ale burgheziei, iar un jurnalist-redactor, Ignotus, s-a ascuns în piele pentru cauză.

Scrisorile doamnei Emma au devenit o rubrică incredibil de populară, unul dintre firele laterale ale căruia în 1901 a cerut scriitorilor și cititorilor să trimită rețete; din aceste pietre prețioase, cartea de bucate a Săptămânii a fost compilată în anul următor.

A fost creat un fel de blog gastronomic contemporan: pe lângă rețete, autorii au reflectat o serie de comentarii și scrisori, reflectând adesea opiniile reciproce - pe lângă gospodine, oameni celebri precum Kálmán Mikszáth și István Tömörkény, Sándor Bródy, János Fadrusz și Ottó Hermann.

Uneori, gătitul și succesul soțiilor abordau, dacă nu găteau, citirea soților lor. Doamna Ferenc Móra a publicat un volum în Szeged încă din 1922. Ce ar trebui să gătim? apoi câțiva ani mai târziu s-a angajat într-o aventură și mai mare. Soțul ei a fost supărat la știre: „A invidiat succesele mele literare, iar acum scrie și ea. Desigur o carte de bucate; se spune că ar beneficia mai mult decât toate capodoperele mele literare. ” Doamna Mórán și-a cerut domnului o prefață, dar scriitorul nu a întreprins acest lucru - așa că volumul, care a înțeles mai târziu multe ediții, a fost publicat fără participarea lui Móra. Cartea a reprezentat o etapă foarte importantă în istoria bucătăriei maghiare: este prima carte de bucate care conține proporții materiale exacte și timpi de pregătire.

Cel mai faimos tort din literatura mondială, Proust madeleine, începe un lung proces de aducere aminte - la Gyula Krúdy, acest rol îl joacă carnea de vită gătită și osul de măduvă. Fără îndoială el este XX. Cel mai renumit gourmet al literaturii maghiare din secolul al XIX-lea, potrivit căruia „cultul mâncării întrece deseori semnificația femeii și a iubirii”. În timp ce el este strălucit în proză, îl putem onora pe József Berda ca un ciudat de mâncare bucuroasă.

Cu greu există un poet care să fi experimentat o legătură atât de directă între stomac și starea lumii, care să fi ridicat tocană, risotto sau puffball la înălțimi atât de vechi.

În timp ce soția lui Mór Jókai, Róza Laborfalvy, se lăuda cu un prânz de bun venit, Kálmán Mikszáth a imortalizat mesele parlamentare în zgârieturi, iar Zsigmond Móricz a anecdotat zelos că este înregistrat ca apostol. El a pus un mare accent pe exerciții fizice, respirație adecvată - în schimb, a promis că va prelungi viața timp de secole (!). În anii 1920 și 1930, în jurul său s-a dezvoltat o adevărată isterie în masă, iar tabăra adepților și a adversarilor nu a fost mică. Dezső Kosztolányi a trecut la mâncare crudă sub influența soției sale, deși a durat doar un an. Karinthy, pe de altă parte, a aparținut taberei scepticilor, atât de mult încât în 1926 i-a scris o scrisoare deschisă lui Bicsérdy: „Nu insist pe carne, nici pe toate băuturile ... Am renunțat la fumat și renunț și la dragoste . Dar tot ce pot spune despre toate acestea este că dacă puteți oferi altceva în schimbul tuturor acestor lucruri. Nu crezi că suta de ani pe care îi promiți ar putea fi o recompensă pentru toate acestea? Conținutul nu poate fi înlocuit mult timp, draga mea. ”

Nu este legal ca cineva care scrie cu pasiune rețete, se bucură să compileze linii de meniu și se bucură să gătească pentru prietenii săi, așa cum a făcut György Petri, să simtă plăcere pofticioasă în timp ce mănâncă. Poetul însuși abia a mâncat.

În ultimele luni ale vieții sale (a murit în 2000) a lucrat doar la o carte de bucate, iar în moșia sa a fost găsit un proiect al volumului de rețetă de melci. De asemenea, se confruntă cu moartea iminentă cu o voce autoironică, în „limbaj de bucătărie”:
„Îmi place restul timpului/ca un cub de carne gourmet/- îmi mestec zilele de sfârșit până la os”
(Ramas bun).

András Cserna-Szabó, un scriitor contemporan, navighează cel mai modest între bucătărie și birou. Inventator al infractorilor culinari, inovator al nuvelelor abdominale și al gastroeseselor, care știe multe despre legătura dintre gătit și imaginație, mâncare și erotică.

De exemplu, cum să gătești și să faci dragoste în cap în același timp (Steaua Morții este deja construită în locul inimii tale).

Nu doar bucuria de a mânca oferă o temă eternă, ci și lipsa, lipsa, postul. Și astăzi a apărut un alt set de gastroats literari: cel al tulburărilor alimentare.

Distorsiunea mâncării, motiv recurent în scrierile lui Ludovic cel Mare prin mâncare maniacală. În monodrama Despre nocivitatea alimentației, putem urmări performanța unui agent care luptă de fapt cu mâncarea maniacală cu un panaceu care arde grăsimile. În nuvela intitulată Waving Lake Balaton, un campion al sportului care începe în competiții de înghițire își spune povestea și până la sfârșitul vieții sale va avea propriul său corp extrem de obez.

Nu degeaba István Örkény a scris pe bună dreptate: „Nu este o problemă secundară pentru noi, mamiferele, indiferent dacă macinăm carne sau o macinăm ...”