Rămâneți la curent pentru a deveni membru al comunității Cumpărătorilor conștienți!

28.04.2019 | Emese Dobos-Nagy

Asociația Consumatorilor Conștienți (TVE) a prezentat două mese rotunde suprapuse pe 23 aprilie pe tema unei industrii etice și durabile a modei, care promovează condiții de muncă corecte.

În primul panou IMPACT TALK, moderat de Emese Gulyás, un angajat al TVE, au analizat ce pot face jucătorii din industrie pentru o producție etică și durabilă din perspectiva diferiților jucători din industria modei și ce oportunități are industria maghiară a modei. are. Emese a vorbit, de asemenea, despre ce mărci pot fi numite sustenabile și despre ce mărcile comerciale ale diferitelor certificări de pe hainele noastre pot fi o garanție pentru consumatori.

Cât de mulți țesători domestici primesc un salariu echitabil?

Multe companii de cusut interne lucrează pe bază de contract: aceasta înseamnă că mărcile subcontractează executarea produsului sau o parte din acesta. Potrivit lui Éva Varga, vicepreședintele BDSZ reprezentând lucrătorii care lucrează în industrie, salariile lucrătorilor sunt în jurul salariului minim și, în general, nu putem vorbi despre condiții de muncă slabe, dar nu avem nicio viziune asupra „garajului”. magazine de cusut ”care funcționează neoficial. PI-ER Technical Kft., Care cooperează cu mărci internaționale și este specializată în îmbrăcăminte tehnică, lucrează cu mai multe mărci membre ale Fundației Fair Wear (FWF). Directorul general al companiei, István Pild, a declarat că Helly Hansen sau Terra au propriul cod de etică și își pot verifica partenerii în orice moment, dar FWF nu efectuează audituri în Ungaria. Éva Varga a raportat că există un brand care s-a adresat și unui sindicat pentru a se asigura că lucrătorii în hainele lor primesc salariul minim. Între timp, el a mai menționat că, din motive tehnice, componența lucrătorilor și (ne) îndeplinirea normei în mai multe magazine de cusut, salariul minim nu este luat acasă de către lucrători, dar cu excepția unui singur caz, nu era cazul că nu erau plătiți la timp.muncitori.

Mai multe magazine de cusut interne au certificate OEKO-TEX pentru sustenabilitatea mediului și multe mărci vorbesc cu ele doar dacă le dețin, dar nu ar plăti pentru a obține certificarea. Anna Hannauerné Szabó, președintele secției textile și îmbrăcăminte a Asociației Naționale a Antreprenorilor și Angajatorilor (VOSZ) și director general al INNOWEAR-TEX Kft., Angajată în dezvoltarea textilelor de protecție, vede, de asemenea, oportunitatea de a izbucni în sprijinul guvernului și clar în izbucnirea lucrărilor contractuale și exploatarea inovației.

Sănătatea noastră, mediul și etichetele noastre

În Uniunea Europeană, regulamentul REACH reglementează (sau interzice) substanțele chimice (dăunătoare) care pot fi utilizate la fabricarea produselor, în timp ce în cazul produselor fabricate în Orientul Îndepărtat, hainele noastre pot conține compuși dovediți că fii cancerigen, de exemplu. Multe produse low-cost au, de asemenea, o calificare OEKO-TEX [1] 100, care acoperă și condițiile în care produsele sunt fabricate. „Este posibil ca mulți oameni să nu știe că producția unui șoset din bambus, care este promovat ca fiind durabil, este mult mai poluant decât un produs lyocell”, a declarat dr. Lívia Palicska, CEO INNOVATEXT Zrt., O companie de testare a textilelor autorizată să emite marca OEKO-TEX.Președinte al Asociației.

Au fost de acord că comportamentul clienților este un punct esențial, deoarece „banii noștri sunt un vot” poate pune presiune asupra mărcilor.

Ce pot face designerii contemporani pentru sustenabilitate și modă etică?

A doua masă rotundă, BALANCED FASHION, a fost moderată de Eszter Mengyán, fondatorul blogului HolyDuck despre moda durabilă. Subiectul său este modul în care designerii de modă maghiari se raportează la moda durabilă și etică. Producția locală este în mod clar comună mărcilor. Anna Lébényi este angajată a magazinului Printa, care sprijină, de asemenea, reciclarea, tăierea zero a deșeurilor și reutilizarea. Andrea Szilágyi, designer al mărcii de pantofi NES, lucrează cu materiale ecologice; pantofii lui sunt fabricați într-o fabrică durabilă care angajează și condamnați. În timpul evenimentului, potențialul materialelor vegetale organice a ieșit în evidență de mai multe ori. Anna Ivanics este o reprezentantă a Trip Hemp Fashion, care se ocupă cu produsele din cânepă și, de asemenea, cercetează alternativele conștiente de mediu inerente plantei. Bucățile de Vetlényi Alma sunt realizate din materiale naturale cu tăiere deșeurilor zero. Dóra Konsánszky, designer al mărcii de modă Konsanszky, lector la Universitatea Metropolitană din Budapesta, a reprezentat partea de instruire.

Bun atâta timp cât mărcile sunt mici?

Desigur, ar fi bine ca toată lumea să poarte produse de sus în jos ale mărcilor interne, dar pe lângă design, posibilitățile financiare sunt cruciale și pentru cumpărătorii interni. În multe țări străine, cultura cumpărării produselor „interne” s-a dezvoltat deja și trebuie să ne străduim și în acest sens: putem chiar combina o îmbrăcăminte uzată cu o piesă internă de designer. După cum a menționat Anna, hainele Printei au același preț ca și piesele Zara. Deși este mai ușor pentru mărcile mici să fie durabile și etice, durabilitatea de 100% este considerată dificil de realizat: provocarea este, de exemplu, de a obține și controla aprovizionarea potrivită, indiferent dacă este vorba de fire organice sau materii prime certificate. Ca un fel de contrast, Dóra Konsánszky notează, de asemenea, dimensiunea companiilor (și dorința de a obține cât mai mult profit posibil): „dacă aveți deja investitori, este o poveste complet diferită: ei gândesc invers, reprezintă un abordare diferită. "

Ce ne rezerva viitorul?

Toți au fost de acord cu necesitatea de a face o modă durabilă și etică la modă, iar mass-media, profesia, bloggerii, dar și clienții care dau un exemplu propriei comunități, au un rol important în acest sens. Alma vede posibilitatea de supraviețuire în a se implica în fluxul sanguin internațional, iar Andrea în abordarea inovatoare și producția de serie. De asemenea, este esențial ca acestea să răspundă în mod adecvat nevoilor emergente, cererii de materiale organice și dezvoltării industriei textile, precum și să stea pe mai multe picioare: Anna Ivanics dorește să extindă oferta actuală pentru textile pentru casă, iar Printa dorește mai mult comenzi externe pentru studioul lor. Cel mai important lucru este că toți iau în considerare clienții și educația lor, pentru care designerii se străduiesc, de asemenea, pe interfețele lor de socializare: oferă nu numai haine, ci și cunoștințe și conștientizare.

Discuțiile au avut loc ca parte a celor șapte părți ale FashionRevolution (o mișcare pentru o industrie transparentă a modei) în Auditoriul Universității Metropolitane din Budapesta.

implementat cu sprijinul lui Friedrich Ebert Stiftung.