Poezii ale râului Wang

Războiul georgian

Așa a venit Alexandru cel Mare cu armata sa, dacă s-a dus cu adevărat la Kolkhis și a construit cu adevărat „zidul de oțel” pentru a pune o barieră în fața popoarelor războinice din Nord, Gog și Magog. Nu suntem siguri de Gog și Magog, dar drumul prin strâmtoarea Darial este într-adevăr singurul traseu natural din Caucaz care a fost folosit din cele mai vechi timpuri și a fost prevăzut cu fortificații încă din secolul I î.Hr. - chiar dacă de-a lungul modul în care rămășițele cetății văzute astăzi sunt mult mai tinere decât aceasta. Iar popoarele războinice din Nord merg încă în sus și în jos.

Traseul militar georgian, a cărui construcție a fost începută de armata rusă sub conducerea generalului Jermolov în 1799, urmând traseul antic, a permis Rusiei să cucerească și apoi să anexeze Georgia în 1801.

THE Eroul vremii noastre în primele pagini, naratorul anonim povestește cum a ajuns pe jos sub Pasul Crucii după apus. Aici, în loc să se alăture unei caravane de cămile, a trebuit să primească un dinte hexagonal și câteva tunsori osetiene, deoarece gheața făcuse deja drumurile alunecoase.

Направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на ене ее, казалас я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа.

În dreapta era stânca abruptă, în stânga prăpastia, atât de adâncă încât satul osetian din partea de jos arăta ca un cuib de rândunică. M-am cutremurat la gândul că acest drum, în care două căruțe nu puteau încăpea unul lângă celălalt, era parcurs de zece ori pe an de către un mesager, de multe ori în toiul nopții, fără a coborî din mașina lui tremurată de aici.

Așa descrie Lermontov în 1840 calea pe care a luat-o deja de multe ori, la fel ca Griboyedov și Pușkin înaintea sa. Pe trecătorul Jvari sau Cross, unde traversează naratorul și însoțitorul său Maxim Maximic, Jermolov a ridicat o cruce de piatră roșie în 1824 pe locul unei alte cruci ridicate de regele David Ziditorul în secolul al XII-lea.

Ca și în trecut, acum vedem pub-uri pe marginea drumului, unde călătorii și localnicii deopotrivă vin pentru un khinkali sau piroge.

La granița rusă se construiește o biserică, deasupra unei stații electrice decorate cu o stea roșie. Exteriorul său este încă neterminat, dar în interior, un tânăr preot vinde deja suveniruri și lumânări.

Nu mai vedem cămile, ci vaci peste tot de-a lungul drumului și deseori și la oi. Aseară, chiar în fața trecerii, traseu liderul cu care călătoream s-a oprit la marginea drumului, strigând mult timp, apoi fluierând în întuneric. Nici un raspuns. Apoi s-a abătut de la șosea, grăbindu-se aproximativ o sută de metri de teren acoperit cu pietriș gri, unde, după amintirile mele anterioare, nu era nimic, până când în cele din urmă au apărut contururile unei clădiri abandonate, poate un fost hotel. Dar lumina reflectoarelor nu a luminat hotelul, ci lâna albă, coarnele strâmbe și ochii înghețați de multe sute de oi în timp ce se strângeau strâns. Șoferul a continuat să strige prin fereastra deschisă, contrapunând ceea ce avea de spus cu un fluier lung și cu un tunet în timp ce animalele nu mișcau o bandă de rulare. La un moment dat, doar contururile unei figuri s-au desfășurat de nicăieri, un om a venit la autobuz căruia trebuia să-i predăm o cutie de hârtie. Toate ușile au fost deschise, bunurile, gențile, lăzile au fost descărcate până când am găsit cutia pe care o căutam, apoi un semicerc cu spoturile, care a străbătut ultima dată animalele încă nemișcate, fermecate de lumină, și am pus oprit din nou.

Cu toate acestea, satele au fost întotdeauna în munți aici. Sate de păstori care au păstorit turme transhumante de la o parte la alta a Caucazului și care au fost colectivizate într-o formă sau alta în timpul erei sovietice. Sate tradiționale, ca și în alte părți ale Caucazului, cu case din piatră uscată, ascunse în spatele zidurilor de apărare înalte. Au fost întotdeauna construite deasupra munților și abia în secolul al XX-lea au început să se extindă pe parcurs.

Din acel moment, satele montane s-au ofilit treptat și și-au pierdut locuitorii, în timp ce casele construite în vale au câștigat o oarecare confort. În Gerget, deasupra Kazbegi, majoritatea caselor nu au apă curentă și există scaune umbrite la capătul grădinilor. Grânarele sunt integrate în casă și depozitează fânul pe acoperiș pentru iarnă. Fiecare a doua casă este nelocuită, în ruine.

În Kazbegi, așezarea centrală a districtului de la poalele Kazbek, ei chiar păstrează animale și primesc turiști. Dar, în secolul trecut, mulți s-au mutat din mediul rural și acest lucru s-a accelerat abia din 1991.

Un cuplu chiar căsătorit locuiește într-o singură casă din Tsdo, chiar mai la nord. Acest sat înfricoșător de pustiu a fost odată una dintre poveștile de succes strălucite ale educației sovietice, atât de mult încât a fost numit „satul medicilor”. (Și Sno de mai sus era „satul matematicienilor”). Unul dintre medicii de astăzi este membru al parlamentului raional; alții se întorc uneori pentru vacanțe. Și școala de unde au venit cariera lor astăzi este în ruină.