Ce adevărat doner kebab?

anuală miliarde

Kebabii Doner au devenit parte a vieții de zi cu zi: 600.000 de oameni lucrează în afacerea germană doner, cu o cifră de afaceri anuală de 3,5 miliarde de euro - dar ce intră în pita și de ce este atât de populară mâncarea de stradă făcută din carne frigarui?

Omul nu trăiește pentru a mânca și nu mănâncă pentru a trăi. Omul mănâncă pentru că îi este foame. În Germania și pentru că ștergeți clopotele. Nu este nimic în neregulă cu asta, așa funcționează stomacul germanic. Particularitatea este doar că germanii, odată hrăniți, nu comandă un mic cârnat mic curry, cârnați albi bavarezi sau articulații, ci donează kebaburi. (Doner înseamnă turc: rotativ, kebab sau kebap: carne frigăruie.) Aceasta este ceea ce cer studentele, paltoanele de lemn din mașina de patrulare, acesta este mâncat în secret de doamna Merkel la cancelarie și este comandat de skinheads înainte de a protesta împotriva imigranților.

Fie în aluat înfășurat (grămadă), pita subțire (yufka doner), cu sau fără picant verde, usturoi sau sos picant, roșii, frigăruile cărnoase rotative pe verticală i-au fermecat pe germani: 16.000 de bufete pe zi pentru a mânca trei milioane de porții de trafic din lanțul alimentar . Afacerea donatorilor germani are 600.000 de angajați și are o cifră de afaceri anuală de 3,5 miliarde de euro. Doner kebab face parte din viața de zi cu zi: Tim Toupet a scris un hit despre el, susținând că consumul acestuia înfrumusețează oamenii, nutriționiștii consideră că este cel mai de succes fast-food, ziarele raportează despre „crimele donerilor”, acum (pe lângă pui și curcan) pestele este gata.

Nu e de mirare că berlinezii cred cu sfințenie că a fost o invenție germană. Bineînțeles că nu, deoarece există nenumărate variante de kebab: shawarma arab-evreiască (fabricată inițial din carne de vită), gyros greci (porc), naut sârb prăjit din carne tocată pe cărbune, micci româniști (cu bicarbonat de sodiu), sisebaburi comune în Orientul Mijlociu. Vinetele prăjite în Mediterana, sosul de mango acru în Orientul Mijlociu, tahini, sosul de usturoi în franceză și cartofii prăjiți în Belgia pot fi, de asemenea, incluse în donator.

Că kebabul scandalos, care în XIX. Iskender efendi, care a renunțat pentru prima dată la oaie cu iaurt, a fost inventat la Bursa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Manualele descriu sute de rețete de kebab din Afganistan până în Pakistan.

Dar versiunea pe care Kadir Nurman a oferit-o pentru prima dată în Berlinul de Vest în 1972 în bufetul său de pe strada Hardenberg, lângă gara de la grădina zoologică, nu este nicăieri disponibilă. „Părintele Döner” (care a migrat în Germania în 1960 și a murit săptămâna trecută la vârsta de optzeci de ani) încă marina vitelul și carnea de oaie, coace el însuși pita subțire și nu mai pune nimic altceva (în afară de carne), doar ceapă salată verde. („Roșiile sunt înmuiate, trebuie să se dea aroma și carnea, nu condimentul puternic”, a spus el înainte de moarte.) Potrivit Asociației Europene a Doner Meat Makers Association, el este inventatorul doner kebab. De asemenea, a primit un premiu pentru realizarea vieții. Berlinenii l-au numit Döner Dad.

Cu toate acestea, ceva ce mănâncă nu are nimic de-a face cu doner kebabs. În memoriile sale din 1836 (În umbra semilunii), consilierul imperial otoman Bernhard von Moltke (mai târziu cancelarul general Bismarck) descrie rețeta originală pentru prepararea kebapului prăjit pe o frigăruie rotativă. Carnea de vânat și carnea de oaie feliată subțire au fost marinate pentru o zi în picioare într-o marinată conținând ceapă tocată, sare, piper, ardei iute, chimen, apoi trase în felii în formă conică pe fiecare felie și prăjite pe cărbune de stejar. Un cuțit lung și plat a feliat carnea de la frigăruia rotativă, care s-a târât de sus în jos în sucul prăjit adunat în partea de jos. Au fost presărate cu frunze de pătrunjel și ceapă, iar la cerere, castraveți și ridichi au fost serviți lângă ei. Alte rețete menționează și scorțișoară, cardamom, nucșoară.

Din câte știu eu, doner kebabs nu sunt disponibile în Ungaria. Ceea ce se învârte în jurul frigaruiilor de aici (cum se numesc acestea) este, cu puține excepții, bucăți industriale prefabricate de carne (sfâșie, tendoane, resturi sângeroase, tăieturi de abator), pentru care sunt oferite sosuri industriale, legume apoase și totul este tăiat într-un „sandwich de pita”. din care mai multe pachete sunt depozitate în congelator. Pulpa de carne nu este suficient de stratificată, nu este suculentă, nu roșește suficient (desigur că nu conține gol, carne de oaie sau carne de vită, cel mult carne de porc), întregul este o masă comprimată, con de carne tocată, lucru pe care autoritățile alimentare germane fac de câțiva ani Remzi Kaplan a fost capturat la uzinele „regelui donator” din Berlin. Presa a raportat apoi despre scandalul Gammelfleisch (afurisita de carne), iar antreprenorul miliardar a fost amendat de autorități cu patruzeci de mii de euro (într-un proces de 21 de minute) - scrieți și spuneți.

Afacerea nici măcar nu s-a cutremurat. Totuși, dacă ar avea sticlă pe pereții abatoarelor și ar vedea ce se întâmplă acolo, ar fi vegetarieni fără să se gândească. Nu întâmplător Charles Paul, care este el însuși medic, scrie: „Ce treime din ceea ce mâncăm ne hrănește. Hrănim medicii cu restul de două treimi. ”