Isus se uită înapoi cu un zâmbet obraznic

Nu-mi plac excursiile de studiu organizate, totuși am spus că da. György Spiró poate face acest lucru. Mai precis, prima teză a romanului său Captivity: Pleci la Ierusalim poimâine. A venit momentul în care, la fel ca protagonistul cărții, a trebuit să cedez apelului înfășurat în declarație.

Desigur, nu doar echipa noastră de cinci membri a fost invitată la Ierusalim. În timpul turului de câteva zile, organizatorii au dorit să dea un gust din tot Israelul. Experiența a fost atât de intensă, încât uneori am întruchipat stereotipul turistului japonez: am văzut totul prin vizorul camerei.

Pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, Judit, ghidul nostru vorbitor de limbă maghiară, ne aștepta, iar Kobi, șoferul nostru, care excelează în tehnica sa rutină de conducere, vede toate vehiculele din fața noastră ca doar un obstacol de depășit, și el stăpânește regulile.

Părinții lui Judit au emigrat în Israel din Transilvania în acel an, de unde și cunoștințele lingvistice maghiare, așa că ne-am mutat în jurul țărilor biblice împreună cu ea. Oriunde am mers, ne-am împiedicat de poveștile Vechiului și Noului Testament, iar el ne-a predat cu entuziasm orele de istorie de pretutindeni. După un timp, una dintre noi a remarcat, Judith, pentru că Biblia este rama patului pentru tine. Cu toate acestea, nu s-a întâmplat să citească din el.

Tel Aviv, Israel New York (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Păpuși pensionari

Când am dat peste Tel Aviv vineri după-amiază, nu mai vedeam evrei religioși pe stradă, deoarece tocmai sosise Sabatul, care dura până a doua zi, adică sâmbătă seara. Este mai mult decât duminică la noi, are o semnificație mai profundă și chiar evreii nereligioși îl observă în cea mai mare parte. Acesta este momentul în care familia mănâncă împreună și nu se mută din casă. Apropo, hotelurile au ocazia să respecte regulile zilei de odihnă. Se poate face și cu un truc inteligent, astfel încât nimeni să nu se blocheze în camera lor pentru o zi întreagă.

Stăteam în lift de vreo cinci minute acum, apăsând butoanele degeaba pentru a ajunge în camera mea de la etajul 11, când doamna de lângă mine a remarcat încet că era sâmbătă. Abia atunci am observat indicatorul de iluminare roșu Sabbath, care însemna că liftul se oprea la fiecare etaj și făcea, de asemenea, călătoria între cele două etaje în timp de două ori mai mult decât de obicei.

De aici, Jónás a mers la Ninive (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Apoi istoria s-a prăbușit asupra noastră. Am stat în portul Jaffa, unde cethala zâmbitoare a unui sculptor contemporan i-a amintit călătorului că Iona a plecat la Ninive. În acest oraș a devenit clar pentru apostolul Petru că nu există nicio diferență între un evreu și un neevreu. Napoleon a efectuat aici un genocid în masă în martie 1799. Acum, o mică replică de plastic proastă arată calea, cu pisici lăsate pe tunuri lăsate în urmă.

De aici, șaizeci de familii au plecat în 1906 pentru a evoca un oraș-grădină de nicăieri, condus de o figură carismatică, Simon Rokach, la doar câțiva pași, în afara zidurilor din Jaffa, pe cinci acri de nisip de mare și mlaștini cumpărate de la Turci otomani. Casa lui Rokach se află încă în cartierul Neve Zedek, care a avansat de atunci în cartierul unui artist. Astăzi, aici este găzduit și un muzeu, care include expoziția permanentă a nepoatei sale, sculptorul Leah Majaro-Mintz. Se pare că artista era preocupată de o singură problemă, problema identității feminine. Parcă ar fi pus o amintire eternă pentru păpușile săltate, retrase.

Artista a fost preocupată de problema identității feminine (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Toleranță și pregătire pentru luptă

Astăzi, turnurile cu formă de semilună dominate de moscheile antice Jaffa sunt împietrite de zgârie-nori discreți din Tel Aviv. Orașul plin de viață și cosmopolit al Israelului este New York, un centru economic inevitabil. Oamenii gay fug din toată lumea aici, deoarece sunt liberi să-și asume și să-și exerseze alteritatea. În urmă cu doar cinci luni - pentru prima dată de la războiul din Golf - sirenele de apărare aeriană au sunat din nou și s-a reluat puțin războiul palestinian-evreu. Jumătate din cele trei sute de rachete lansate asupra Israelului au fost dezactivate cu succes de sistemul automat de apărare antirachetă a Iron Dome.

Judith și Kobi erau și soldați, pe lângă faptul că se aflau într-o poziție ascuțită într-una dintre bătăliile pentru înălțimile Golan. Copiii lor au putut, de asemenea, să își ia doza, fiul șoferului nostru servind în prezent într-una dintre unitățile de luptă. Kobi este mândru că își arată fotografia pe telefonul mobil. Tipul Hardcover, ca și tatăl său.

Desigur, acea mică tensiune electrică a vibrat în aer (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Sunt în curs de negocieri că în viitor, evreii ortodocși vor fi obligați să slujească în armată, care până acum au pretins că protejează țara prin rugăciunile lor. Ne-am confruntat cu o prezență militară minimă și tot ce a venit a fost că uniforma a subliniat și mai mult frumusețea fetelor evreiești. Nici măcar nu am întâlnit umbra fricii. Desigur, nu am fost duși într-o zonă în care s-ar fi putut întâmpla acest lucru, cum ar fi, să zicem, Galileea lângă Siria. Tensiunea electrică mică din aer vibra acolo, desigur, astfel încât oricine să poată fi mobilizat oricând și sirenele să poată suna în viața de zi cu zi pașnică în orice moment.

Toaleta la culoare a cruciaților

Ne-am străbătut de-a lungul țărmurilor cernelii ale Mediteranei. În Cezareea, faimosul oraș-port al lui Irod cel Mare, printre ruinele unui teatru roman, a fost găsită singura inscripție gravată în piatră care dovedește clar că Pontius Pilat, al cincilea guvernator al Iudeii, a existat cu adevărat. El a locuit în interiorul acestor ziduri, de unde a mărșăluit la Ierusalim cu soldații săi de trei ori pe an pentru a asigura ordinea romană în sărbătorile evreiești.

Pontius Pilat a existat cu adevărat (Faceți clic pe imagine pentru o galerie!)

Am vizitat Haifa, orașul natal al lui Judith, am tăiat Muntele Carmel, ceea ce îmi amintește întotdeauna de vin. De altfel, succesele Israelului antic se explică prin faptul că numai struguri și măsline au fost cultivate aici în Orientul Mijlociu. De asemenea, am trecut peste vii frumoase, portocale, lămâi și banane, nici măcar n-am avut ocazia să iau una din linte. În plus față de turism și informatică, puterea Israelului se pare că este încă în agricultură astăzi. Primul său ministru, Ben Gurion, a jucat un rol major în crearea irigațiilor prin picurare, iar Simon Rokach în crearea plantațiilor de portocali. Nu întâmplător, mulți oameni din Jaffa se gândesc pentru prima dată la suc de portocale proaspăt stors. La micul dejun consistent la hotel, am avut norocul să decid singur câteva pahare de suc de miere.

Planul era să ne cufundăm mai în profunzime în misterele religiei Baha'i din Haifa, dar, deoarece credincioșii tocmai organizau un eveniment privat, am expus unii din exterior grădinii construite artistic și mormântului lui Babab, apoi am alergat pe către Akko. În fostul castel al cruciaților, toaleta cavalerească a cavalerilor s-a dovedit a fi cea mai interesantă priveliște. Nu știu dacă cineva a preîncălzit scaunele de marmură în acel moment.

Un angajat al ÁNTSZ ar ajunge probabil la inima sa (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Evreii locuiesc în partea modernă a orașului, întregul oraș vechi aparține arabilor, unde sentimentul oriental s-a intensificat. Vorbitorul muezinului a cerut discret rugăciunea, moscheile semilună s-au înmulțit și, ce negare, haldele de gunoi. Aceasta nu este o prejudecată, un simplu fapt. Un angajat ÁNTSZ ar ajunge probabil la inima lui dacă ar vedea condițiile în care pescariul își oferă porticul.

Până acum, am simțit că mergem în Europa. Zidurile confortului nostru igienic s-au prăbușit când am luat masa la Akko la un giroscop arab selectat aleatoriu. A fost o mulțime de filare, o mulțime de pita întoarsă cu câteva mâini bune înainte de a ateriza pe masa noastră de plastic acoperită cu o cârpă lipicioasă de ceară. Pe spatele fulgerului exista o pată suspectă, ofilită, dar nu ar fi avut sens să ceri una nouă. Cea mai simplă shawarma, 40 de sicli pe cap (2.800 de forinți), este de fapt giroscul israelian. Toate ingredientele sale sunt servite în boluri mici separate. De altfel, acest lucru este valabil și pentru restaurantele rafinate, unde astfel de lucruri cu jumătate de pereți doner-kebab sunt aproape întotdeauna jucate ca un aperitiv cu multă salată și humus presărat cu ulei de măsline.

Moscheile semilună s-au înmulțit (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

La Akko, după ce ne-am uitat bine la caravana din secolul al XVIII-lea, renumită pentru coloanele sale de granit din Cezareea, am plecat cu barca. Mulți dintre localnici își câștigă existența făcând câteva runde cu turiștii de-a lungul coastei pentru 20 de sicli (1.400 forinți) de persoană pe suflete mici. Mai ales băieții mici s-au bucurat de acest lucru, care după un timp au preluat guvernul și au rânjit peste valurile provocate de motoarele cu jet nebune.

Am vrut un interviu cu Isus

Știu de la Judith, există o zicală ebraică că oamenii merg la Haifa să muncească, la Tel-Aviv pentru distracție și la Ierusalim să se roage. Majoritatea oamenilor par să vrea să se roage: oameni din toate religiile se înalță la Ierusalim din toate colțurile lumii. Am călcat călcâiul unei bătrâne egiptene copte într-o luptă care-și aruncă ochii furios, dar apoi a zâmbit la scuzele mele. Cu toate acestea, suntem în Țara Sfântă. Nu avea dinte.

Sub noi, în Valea Kidronului, în cimitirul evreiesc, tânărul ortodox poate că tocmai a spus un caddiu, s-a rugat aplecat și apoi a pus piatra amintirii pe mormânt. Pe cealaltă parte, sub Poarta de Aur, se află cimitirul musulman. Acolo va fi văzut de Mesia, care va trebui să intre în Ierusalim la această poartă, chiar dacă picioarele lui nu pot atinge morții.

Extazul religios al pelerinilor creștini a culminat în Via Dolorosa (Faceți clic pe imagine pentru o galerie!)

De fapt, niciun loc sfânt nu este cu adevărat autentic. Nu se poate spune că Iisus într-adevăr plângea Ierusalimul în timp ce stătea pe această stâncă, crucea lui stătea exact în gaura pe care Sfânta Ilona credea că o găsise și cadavrul său zăcea exact pe marmura pe care credincioșii o sărută atât de dornic în templul Sfântul Mormânt. În Grădina Ghetsimani, statuia Mântuitorului a fost mângâiată de mulți ca și când ar fi fost un cățeluș drăguț. Dacă Mesia ar apărea în mod neașteptat, el nu ar considera totul fetișism, idolatrie?

Extazul religios al pelerinilor creștini a culminat în Via Dolorosa, unde au mărșăluit prin toate cele 14 stații, zdrobind un rozariu și purtând o adevărată cruce. Cercetătorii au descoperit fără îndoială că aceasta nu a fost ultima călătorie a lui Isus către Calvar.

Pe ambele părți, există o masă de bazare, unde, pe lângă delicatese orientale, condimente, falafel și cafenele, localnicii se specializează în principal în relicve. Totul este disponibil de la menorah (un sfeșnic cu șapte brațe, un simbol evreiesc antic) prin coroana de spini. Unul dintre noi a remarcat că nu ar trebui să se numească Via Dolorosa, ci Via Colorosa, o cale colorată. În plus, majoritatea bunurilor sunt fabricate în China, chiar și kipa, pe care toți masculii trebuie să le pună pe cap atunci când pășesc în fața peretelui plângător.

Isus a luat câteva kilograme (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Apoi, dintr-o dată, Iisus însuși a apărut în mulțime. De când l-am văzut ultima dată, a luat câteva kilograme. De atunci, am putut viziona evenimentele doar prin ochelarii Monty Python. Pentru o lungă perioadă de timp, Hristos supraponderal poate da vina profesional posturilor, am ajuns la această concluzie din întărirea groasă și neagră a pielii formată pe picioarele sale. Cu un zâmbet dulce pe față a binecuvântat popoarele, un bătrân cu spatele îndoit, aplecat în fața templului Sfântului Mormânt, i-a cerut să-l vindece. Isus dădu din cap de bunăvoie, îndemnându-l să-l urmeze. Am vrut să-l intervievez pe Iisus, dar când a ieșit din nou, mi-a trebuit doar să-i surprind zâmbetul obraznic. Ne-am repezit mai departe.

Cel mai sfânt loc al iudaismului nu poate fi văzut de evrei înșiși sau de turiști. Vârful Muntelui Moriah este ascuns pe Muntele Templului de Moscheea Stâncă, pe care, conform tradiției evreiești, Avraam l-ar fi sacrificat pe Isaac. Aici se afla templul lui Solomon cu sanctuarul, inclusiv chivotul legământului și menora, în care marele preot însuși putea intra o dată pe an. La intrarea pe Muntele Templului, ne-am aliniat o oră bună pentru a intra. Întregul lucru este controlat de musulmani, ei deschid grațios zona timp de două ore pe zi, dar nu poate fi adusă nicio Biblie sau imagine pentru că este confiscată. Cel puțin după Judith.

Familia a mărșăluit sub hüpe, în mijlocul cântării însoțite de tobe și clarinet (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

În timp ce așteptam admiterea, am fost martori ai evreilor care sărbătoreau barmicvo. Ghidul turistic italian l-a tradus pentru grupul său de parcă ar fi fost primul sacrificiu pentru catolici. Cert este că până în acest moment băieții evrei vor deveni adulți la vârsta de 13 ani, de acum înainte pot citi Tora în mod public. Sub Hüpe, printre cântări și aruncări de bomboane însoțite de tobe și clarinet, familia a mărșăluit cu muzicieni profesioniști până la intrarea Zidului Plângerii. De acolo, doar bărbații îl însoțeau pe băiat, iar mamele și surorile puteau urmări evenimentele din spatele gardului. Trupa cu doi membri s-a retras pentru a conduce următoarea familie.

Am intrat în sfârșit în fostul templu al lui Solomon. Unde se află astăzi Moscheea Al-Aqsa, Isus a împrăștiat echipa de schimbători de bani. Evreii ortodocși nu intră deloc în zona Muntelui Templului pentru că nu știu exact unde se afla sanctuarul și se tem să nu calce pe el. Așa rămâne Zidul Plângerii, la distanță de Sfânta Sfintelor, unde evreii plâng în mod tradițional distrugerea templului, dar probabil întregul lor trecut, toată groaza, persecuția, pogromul, Holocaustul care li s-a întâmplat.

Ei își plâng întregul trecut (Faceți clic pe imagine pentru galerie!)

Am intrat pe Muntele Templului printr-un control militar serios și o poartă electrică. Zidul Plângerii este încă păzit de un soldat înarmat, cu degetul pe furiș. Ciudat este că Ierusalimul, în ciuda absurdității sale religioase, a sugerat: să trăiești și să trăiești. Am jurat să mă întorc odată în Israel, să iau familia ca un câine. Dar apoi ne vom plimba în jurul Țării Sfinte la fel de greu ca ridicarea Sabatului într-un zgârie-nori.